Фундамент из подручных средств. Как сделать опалубку для фундамента своими руками: пошаговая инструкция. Подготовительные работы для заливки фундамента

Опалубка из подручных материалов должна монтироваться с соблюдением всех норм. Правильно рассчитанные данные – залог возведения крепкого фундаментного сооружения. Существует два вида опалубки:

Съемную конструкцию применяют при временных постройках и для того чтобы поднять ленточный фундамент. Для строительных работ подойдет деревянный брус либо доска.
Несъемная конструкция применяется при возведении столбчатых буронабивных фундаментов. Где основой служит асбестоцементные трубы или другие стройматериалы. По технологии трубы должны быть наполнены бетонной смесью и оставлены в роли несущей части опоры.

Подходящие материалы для сооружения

Когда возникает вопрос из чего сделать опалубку для фундамента? Конструкцию делают из металла, железобетона, пенополистирола, древесины, подручных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Металл

Является универсальным и самым дорогим вариантом опалубки. Для того чтобы построить сооружение рекомендуется применять листы из стали, толщина которых равна 1-2 миллиметрам. Материал подойдет для постройки монолитного и ленточного фундамента. Арматура, приваренная к листам опалубки, увеличит жесткость бетонного основания. Главное преимущество материала – его можно легко обработать и выгибать под подходящую форму фундамента. Минус железной опалубки – высокая цена в сравнении с другим сырьем.

Железобетон

Такой способ сооружения опалубки из бетонных плит считается недешевым. От размера толщины блоков будет зависеть расход бетонного раствора. Такая методика позволяет сэкономить при сооружении основания, при этом прочностные качества конструкции не ухудшатся. Недостатком является большой вес железобетонного стройматериала, для установки которого требуется специальная техника.

Подручные материалы

В качестве подручных материалов используют шифер, поддоны и профлисты. Главное преимущество конструкции – дешевизна.

Наиболее часто используются поддоны, для этого:

Два поддона скрепляются между собой и ставятся на торец.
С одной стороны щели закрывают ЭППС. Для крепления подойдут саморезы с шайбами или дюбели.
С другой стороны прикрепляют деревянные рейки и крепят гидроизоляционный материал или ГКЛ.

Недостатки самодельной конструкции из подручных материалов:

Трудности, возникающие при сборке из-за несоответствия размерных величин.
Имеются риски протекания залитого бетонного раствора.
Низкий уровень показателей несущих характеристик.
При сооружении имеется необходимость использовать дополнительные распорки и опоры.
Данный вид опалубки рассчитан на дом небольших габаритов.

Древесина пользуется популярностью, как у профессионалов, так и у частных строителей. Применяют в основном доски и листы фанеры. К плюсам относятся доступная стоимость стройматериала и простота при монтажных работах. Главный минус – это строительство дополнительных элементов для укрепления конструктивных качеств. Необходимость возникает при различности размеров применяемых материалов.

Как смастерить опалубку для фундамента своими руками

Монтажные работы чаще всего производят из досок первого или второго сорта. Порядок работ:

Подготовительный этап, место расположения будущей опалубки расчищается.
Выкапывается траншея.
Из заранее нарезанных досок и брусков сооружают щиты. Сбивку рекомендуется производить в вертикальном и горизонтальном порядке на расстоянии 1 метра друг от друга. Например, отрезок доски длиной 3 м должен быть соединен в 3 местах продольными брусьями.
Выставить по уровню сооружение следует по рекомендациям СНиП.
Доски сбиваются гвоздями – это дешево, но долго. Прикрутить саморезами будет стоить дороже, но и строительная процедура выполняется намного быстрее.
Щит с наружной стороны должен быть ровным и гладким – это обеспечит надежность, и качество поверхностного слоя нижней части фундамента.

Шляпки соединительных элементов должны находиться с наружной стороны, где будет происходить соприкосновение с бетонной конструкцией.

Через сколько можно снимать опалубку с фундамента? Все зависит от конструктивных особенностей постройки. Правильно ее будет снять, когда бетон достигнет показателей прочности 75-80 %. При возведении малогабаритных конструкций, которые не несут значительную нагрузку, снятие опалубки допускается при показателе 50 % от требуемой прочности.

Видео: Как сделать опалубку, шиты, подпорки, вымерить горизонталь?

Самостоятельный расчет опалубочной конструкции

Чтобы рассчитать самому количество требуемого материала, приведем пример, стандартной деревянной опалубки предназначенной для фундамента. Готовые деревянные заготовки имеют такие размеры – 6 м длина, 15 см ширина и толщина от 2, 5 см.

Чтобы сделать грамотный расчет следует разделить периметр будущей опалубки на длину применяемой доски. Высота фундамента делится на размер ширины доски. Далее значения следует перемножить и получить нужное количество стройматериала. На 1 м3 понадобится от 45 до 60 шт., количество будет зависеть от ширины применяемых досок.

Перед тем как ставить опалубку следует добавить в пункт с расходами приобретение бруса для крепежа основных частей и распорок для усиления опалубочной конструкции. В различных вариантах дополнительная статья расходов составляет до половины стоимости основного материала.

Также потребуется дополнительные средства для покупки арматуры, инструмента и крепежей. Специалисты рекомендую использовать съемную опалубку, которую берут в аренду. Мелкощитовая опалубка состоит из набора элементов небольшого размера масса, которых составляет до 50 кг, что позволяет легко собрать и разобрать систему. Такой вариант будет дешевле, чем самостоятельный монтаж.

Установка несъемного сооружения проста и очень быстрая. После того как бетонная смесь будет залита опалубка останется частью фундамента.

Материалы:

гвозди 70 мм;
листы фанеры 18 мм;
болты соединения (диаметр 10 мм);
шайбы 30-40 мм;
брус 50х50 мм.

Ход работ:

При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры в самостоятельном порядке. Специальное шунтованное соединение делать не потребуется.
Листы фанеры 1525х1525 мм распилить пополам.
Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
Конструкцию пропитывают масляным средством с рабочей стороны и торцов.

Несъемные опалубки собираются из подручных материалов или рекомендуют использовать ЦСП, ДВП. В качестве каркаса могут послужить полые металлические или асбестовые трубы. Такой метод увеличит прочность бетонного основания.

Честно говоря, сложно по фото сказать что за камень. Но если он достаточно прочный, то использовать его для строительства фундамента можно только распилив предварительно на части нужного размера (размеры камней для бутобетонного фундамента я писала выше). И дальше делать хороший бутобетонный фундамент, используя эти камни. Просто камни, какого бы размера они не были, даже зафиксированные в грунте всеми возможными способами - это не фундамент. И расчитывать на то, что он прослужит хоть сколько-нибуть лет - нельзя. Фундамент ведь должен работать как одно единое целое - и на сжатие и на растяжение. Так что либо так как я пишу (распилить и делать бутобетон), либо придется вообще отказаться от идеи использования этих валунов. Причем даже хозяйственную постройку таким образом не советовала бы строить, а жилой дом тем более, - это слишком опасно. Мы уже много последствий неправильно сделанного фундамента повидали у нас на портале. И поверьте, бороться потом с ними гораздо сложнее и дороже, чем сделать изначально хороший фундамент.

Теперь о том, какой фундамент можно возводить на Ваших грунтах.

Можно ленточный. Если это песок любой крупности (крупный, средний, мелкий, пылеватый), то Вам подойдет мелкозаглубленный фундамент. Это лента, заглебленная в грунт всего на 50 см. Плюс минимум 20 см над землей (цоколь).

Если же у Вас не песок, а супесь, то можно делать ленту глубиной 70 см (70 см в земле и еще 20 над землей - цоколь).

Если же суглинок (песок в перемешку с глиной), то не менее глубины промерзания грунта - 90 см (+20 цоколь).

Определить более точно что у Вас за грунт (песок, супесь, суглинок) можно так. Снять на участке небольшой слой дерна и плодородной почвы. Потом с глубины 15-20 сантиметров взять небольшое количество (горсть) почвы, слегка увлажниьть и ладонями попытаться скатать её. Вид грунта можно определить оценивая результат скатывания:

нормально скатывается - глинистый грунт;
трескается и ломается - суглинок;
не скатываться, почва распадается на отдельные шарики - супесь;
рассыпаться не скатываясь вообще - песчаный грунт.

И то же самое проделать на глубине промерзания грунта (90 см).

Дальше. Независимо от типа грунта можно рассмотреть вариант устройства столбчатого фундамента. Самый простой в устройстве - это столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ. Там используется специальный бур с расширением, и если взять его на прокат, то такой фундамент легко можно сделать своими силами. Глубина столбов - 1,5 м, шаг 1,5-2 м. Подробнее о таком фундаменте можно прочесть в вопросе .

Ну и третий вариант - плитный фундамент. Это сплошная монолитная плита. Котлован под такой фундамент можно сделать легко и быстро. Но такой фундамент будет немного дороже ленточного и столбчатого, так как на него пойдет больше бетона и арматуры.

Думайте, выбирайте, и спрашивайте, если в процессе будут возникать вопросы.

Привет, посоветуйте, вот в таком ситуации. Хочу построить пристройку к гаражу размером 3х4. Гараж кирпичный, пристройка планируется тоже кирпичная, рядом уже есть стена соседской пристройки, получается мне надо построить всего две стены. хочется чтобы было дешево и сердито. С дорог общего пользования насобирал дорожные столбики, сбитые трактором при очистке снега. Размер столбиков по длине колеблется от 60 до 75 см, а сечение 15 на 15 см. как думаете получиться ли фундамент из такого материала? и если да то, какие нюансы есть в постройке? Спасибо.

Если гараж обычный, одноэтажный, перекрытый стандартной бетонной плитой, то можете смело делать бетон, используя столбики. Если помните, бетон состоит из цемента, песка, мелкого и КРУПНОГО наполнителя. Считайте, что крупный у вас уже есть. Лучше всего укладывать столбики так, чтобы они оказались в середине фундаментного монолитного блока, т. е. бетон облегал их со всех сторон. Раз вы хотите сэкономить, значит, бетон будете замешивать сами. Вот и уложите столбы аккуратненько в середину опалубки.

Можно также обустроить свайный фундамент, обладающий наибольшими прочностью и надежностью при минимальной стоимости. Он отлично подходит для строительства хозяйственных блоков, таких как гараж или пристройка к нему. Для создания основания такого типа потребуются трубы, толщина стенок которых при возведении небольшой пристройки может составлять 3-6 мм, диаметр – 80 мм. Кроме того, нужна пластина-накладка с анкером – металлическим стержнем длиной около 40 см и диаметром 10-12 мм. На одной стороне анкера на 4 см наносится резьба. Накладка представляет собой пластину толщиной примерно 8 мм. В ней вырезается отверстие, в котором нарезается резьба М10-М12.

Перед началом закладки свайного фундамента следует разровнять площадку и разметить ее. Разметка должна быть достаточно точной, чтобы отклонения не превышали 10 мм. Далее при помощи бура в грунте сверлятся отверстия, которые должны обязательно располагаться на 200-300 мм ниже глубины промерзания почвы. Необходимо, чтобы диаметр отверстий на 80 мм превышал размер труб, а если грунт слабый – на 100 мм. Трубы должны выступать над землей на одинаковую высоту. Для этого их вбивают в почву до нужного уровня, который обычно составляет 50-60 сантиметров, что обеспечивает улучшенное вентилирование пола, повышает срок его службы. Уровень труб над землей проверяют, используя ватерпас и длинную прямую рейку. Трубы следует временно закрепить в лунках путем вбивания клиньев.

Далее приступаем к приготовлению раствора, в состав которого входят цемент, песок, мелкий щебень и, конечно, вода. Все это замешивается до консистенции, напоминающей сметану. Раствор заливается как внутрь труб, так в промежутки между лункой и трубой. Сначала следует заполнить заливаемые пространства обрезками металла, проволокой и т. д. Далее анкер вворачивается в накладку, после чего она укладывается на трубу и разворачивается анкером в нужном направлении. Установленную накладку придавливают грузом, например, парой кирпичей. Приблизительно через неделю, когда раствор схватится и затвердеет, трубу окрашивают масляной или нитрокраской, предварительно очистив металл от остатков цементной смеси. Затем выполняют деревянную обвязку путем укладывания брусьев на накладки-пластины. При этом следует обязательно уложить пару слоев толя или рубероида между металлом и деревом. Изготовление фундамента закончено.

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные - ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность - пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента - делаем своими руками +видео

Следующий этап - организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило - опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно - конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации - грибку и плесени скажем "нет"

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода - 0,5.

Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
Воды - 50 - 60% от массы цемента .
При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.