Здравствуйте. Мой дом построен около 50 лет назад и достался в наследство. Стены, литые из шлака; снаружи дом обложен кирпичом. Кладка кирпича на данный момент очень хорошо сохранилась. В этом доме все время были проблемы со стенами из-за близости грунтовых вод, отсутствия парового отопления и гидроизоляции.
Внутри эти стены поштукатурены глиной. Сейчас стены рушатся и имеют трещины т.к. шлак в стенах высотой до 1м от уровня грунта разрушен под действием сырости и времени. Фундамент более-менее нормальный. На данный момент планирую произвести гидроизоляцию фундамента и сделать дренаж для отвода грунтовых вод.
А вот что делать со стенами? Как предотвратить их дальнейшее разрушение и укрепить их на долгие годы? И имеет ли, вообще смысл делать что-то в таком доме? За ранее благодарю за ответ.
Сергей, Донецк.
Привет, Сергей из Донецка!
Что уж тут говорить. Все определяется по месту в соответствии с возможностью или невозможностью отремонтировать нижнюю часть стены.
Иногда помогает следующая операция. (Естественно при упомянутых вами гидроизоляции фундамента и проведении дренажных работ для водоотведения грунтовых вод.)
На высоте метра по примерной границе сносного качества стен и разрушающихся участков по всему периметру стен дома штробят щель-канавку на полную толщину стен и заводят туда опору в виде швеллера. Поскольку одновременно такое сделать невозможно - стены просто-напросто могут рухнуть вниз, то и штробление и установка швеллера делаются участками примерно около метра-полутора. При этом надо еще ухитряться и соединять концы швеллера между собой с использованием подкладочных пластин и сварки.
/Реже используют широкую обрезную антисептированную и обернутую рубероидом доску толщиной 50 миллиметров, которую также заводят в штробу отрезками и со скреплением их в единую основу./
После того, как такая основа-обвязка сделана, то под нее делают опоры из металлопроката (реже деревянного бруса) с шагом все в те же метр-полтора. Для чего вновь штробят шлак стен, но уже по вертикали, под их установку. В результате получается подобие каркаса - обвязочный венец с его опорой на столбы-стойки, которые в свою очередь должны надежно опираться на ленточный фундамент (чаще через металлические пластины).
Затем демонтируется старая шлаколитая стена по низу всего периметра дома. И вместо нее с использованием опалубки заливается бетон, который и становится основанием стен.
В результате получается, что верхняя часть стен остается из старого шлака, а нижняя часть стен из бетона.
Но еще раз повторюсь, все определяется по месту, потому как возни бывает много, а в результате верхняя часть стен все равно остается из старого шлака.
Бывают такие старые дома, у которых облицовочный кирпич является сравнительно сносной опорой для кровли дома. Тогда местами укрепляют потолочное перекрытие (но только при условии, что оно соединено с кирпичной кладкой облицовки, а не просто опирается на шлаковые стены) и стропильную систему с помощью стоек. А шлаколитые стены полностью удаляют и вместо них делают либо бетонные с армированием, либо кладутся пескоцементные или керамзитобетонные блоки.
Ну и последний вариант, когда ничего из вышеперечисленного сделать невозможно и приходится полностью разрушать строение и возводить на его месте новое.
Другие вопросы по теме затоплений и последствий.
Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?
В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.
Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?
Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.
Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?
Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:
- укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
- по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
- по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
- не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.
И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!
Вреден ли шлак в жилье?
Собрались купить дом за городом и наткнулись на заманчивое предложение «дои из шлакоблоков», отличный дом, теплый, уютный, но из шлака…
Если у вас такая проблема, не печальтесь, сейчас ее решим раз и навсегда.
Дом из шлака очень теплый , недорогой. Если строите дом с нуля, то шлак экологически безопасный (при покупке шлакоблоков и шлакогранул с сертификатом), если покупаете уже построенный, то вы очень рискуете, требуется осторожность.
Шлак — отходы металлургии, бывает разный, получается разными способами и в зависимости от того из какого сплава он появился, определяется его вредность.
На глаз, понять, что за шлак вам предлагают, практически не возможно, если вы не металлург с 1000 летним стажем. Только специальные строительные лаборатории без труда сообщат вам, за определенную плату, насколько сильно вреден ваш шлак.
В связи с фактом, описанным выше, дом из шлака стоит выбирать следующим образом.
- Вы покупаете дом из шлакоблоков, и требуете сертификат качества стройматериала.
Естественно, что никакого сертификата вам не дадут, так как шлакоблоки были куплены давно и у «дяди Васи». Единственное что радует, это шлак в виде блоков, в таком состоянии, можно наугад выбрать несколько мест (желательно на разной высоте), и отнести это дело в лабораторию. После получения результатов, делайте выводы.
- Вы покупаете каркасный дом, с насыпным шлаком. Если шлак гранулированный , то это успокаивает, если кусковой или в виде пыли, то не стоит брать данный дом. В любом случае действуйте тоже через лабораторию, и помните что в отличие от шлакоблоков (из одной партии), насыпной шлак могли брать из разных мест, неизвестного происхождения. Еще один минус, взять парию на пробу практически не реально, выломав доску снизу, шлак как вода под собственным весом посыплется из стен.
- Любой «шлакодом», должен быть оштукатурен, замазан, забит. В шлак не должна проникать вода, и шлаку необходимо перекрыть возможность попадания внутрь жилья.
Одним словом, дом из шлака хорош , но требует проявления осторожности.
Уважаемый читатель!
Однако эту проблему можно рассмотреть и с другой точки зрения. Как я уже писал много, много раз, польза или вредность строительных материалов зависит от того, из чего они сделаны. В этом смысле шлакоблоки, сделанные в одной области, могут отличаться от блоков сделанных в другой. Шлак, на основе которого сделаны блоки, является отходом металлургического производства. Я не являюсь геологом или химиком, но, как мне подсказывает интуиция, вред шлака может заключаться только в повышенной степени радиации. Это же относится и к другим строительным материалам которые содержат в своем составе природные компоненты.
Шлакобетонный дом: плюсы и минусы строений, возведенных из популярного материала
В том числе к цементу и гипсокартону. Насколько я знаю, известняков, гипсов и руд с повышенной степенью радиации в нашей стране практически нет, так что вопрос к повышенной радиации может быть актуален для очень малого количества регионов России. Например, для жителей Читы, где велика вероятность появления импортных строительных материалов из Китая, где, я слышал, есть радиоактивные геологические ресурсы.
Спасибо за внимание
Дмитрий Белкин
Ведение дел, связанных с возмещением вреда здоровью, причиненного действием или бездействием третьих лиц. Экспертно-юридический центр — ИКАР. Автоадвокат и юридическое сопровождение, экспертизы и оценка
К сожалению, в нашей повседневной жизни нередки случаи, когда человеку (группе лиц) противоправными действиями (бездействием) третьих лиц причиняется вред жизни и здоровью. Это может быть при превышении служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, врачебные ошибки, халатное исполнение обязанностей на предприятиях, в лечебных учреждениях и т.д.
Дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения!
дорожно- транспортные происшествия, несчастные случаи, причинение вреда владельцами средств повышенной опасности (метро, железнодорожный и колесный общественный транспорт, частные транспортные средства и т.п.).
Одним из основных документов, регламентирующих порядок возмещения вреда, является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г.
Вредность шлакоблочного дома.
Вопрос Хочу купить шлакоблочный дом, построеный 30 лет назад. Подскажите какие минусы шлакоблочных домов и насколько вредны они здоровью человека. Зарание спасибо!
Шлакоблочные дома не должны быть вредными. Вообще, всегда существовали некие санитарные нормы и правила, по которым строительство из вредных материалов было незаконным. Тридцать лет назад порядка в этой сфере было больше чем сейчас, поэтому с большой степенью уверенности можно быть уверенным, что Ваш дом будет безопасен для жизни.
Однако эту проблему можно рассмотреть и с другой точки зрения.
Дом из шлакоблока: плюсы и минусы?
Шлакоблоки – морально устаревший материал, который пользовался большой популярностью 15-20 лет назад благодаря низкой цене и отсутствию выбора. Представляет собой стеновые камни, полученные путем вибропрессования бетонного раствора в форме. В состав наполнителя для бетона, из которого изготавливаются шлакоблоки, может входить топливный, доменный и вулканический шлак, зола, отходы кирпича, отсев щебня, песок, гравий, песчано-гравийная смесь, перлит, керамзит, обработанные опилки и т.д.
Дом из шлакоблока, отзывы владельцев
Строители нередко для возведения дома используют шлакобетон, при помощи которого можно быстро построить здание, сделать конструкцию легкой и уменьшить нагрузку на грунт и на основание дома.
Однако перед постройкой стоит ближе познакомиться с информацией о строительном материале и изучить инструкцию по его правильной эксплуатации, ведь у шлакоблоков есть как и свои неоспоримые плюсы, так и свои минусы.
Шлакобетонные блоки изготавливаются путем заливки в форму раствора из цемента, щебня, песка и кирпичной крошки.
Дома из шлакоблоков
Готовитесь к строительству дома? Выбираете материал? Обратите свое внимание на шлакоблоки. О плюсах и минусах этого материала, особенностях его использования читайте ниже.
Как и у любого другого строительного материала, у шлакоблоков есть свои плюсы и минусы. Это факт. Но как избежать неприятностей в будущем, если вы выбрали именно этот материал? Возможно, еще не поздно пересмотреть свое мнение о шлакоблоках? Предусматривая заранее все недостатки и все достоинства такого строительного материала, вы убережете себя от возможных проблем в дальнейшем.
Шлакоблоки на сегодняшний день – универсальный материал и применяется практически во всех областях строительства.
Как шлакоблок влияет на здоровье человека?
Шлакоблок, как строительный материал, конечно, очень хорош в применении. Но что касаемо вопроса влияния на здоровье человека — сказать что-то положительное вряд ли удастся.
Во-первых, шлакоблоки могут «фонить», то есть излучать вредные вещества, попавшие в его состав. Поэтому перед покупкой шлакоблоков рекомендуется проверять строительный материал на уровень радиоактивности.
Также шлакоблоки весьма неэкологичный строительный материал, поскольку содержит в себе весомую долю различных строительных и производственных отходов.
Следует отметить, что летучая зола включает еще множество чрезвычайно опасных веществ. Подробное исследование токсичных свойств летучей золы было проведено в Нидерландах (2).
Полиароматические углеводороды (ПАУ) являются опасными канцерогенами (3). Токсичные тяжелые металлы выбрасываются в форме солей или окислов, то есть в устойчивом виде, и могут находиться в золе неопределенное количество лет.
В 70-х годах 20-го века на рынок строительных материалов пришел шлакоблок. Вначале из этого материала строили подсобные помещения, гаражи. Но, оценив достоинства недорогого материала, пустили его на более серьезные постройки. Сегодня из этого материала возводят частные дома и строения на промышленной основе. Интересно, что существуют противоречивые мнения по поводу готового дома из шлакоблока с плюсами и минусами. Вот с ними и надо разобраться.
Характеристики шлакоблоков
Изначально за основу в шлакоблоках был заложен шлак – продукт, остающийся от сгорания в домнах каменного угля. Со временем состав основы начал меняться. Современный шлакоблок может состоять из гранитного отсева, кирпичного боя, керамзита, щебня, перлита, золы, стеклобоя, опилок, шлака, боя затвердевшего цемента, бетона. Связующим элементом при этом выступает цемент, песок, глина, гипс, пластифицирующие добавки. Грамотно подобранные составные элементы, обработанные методом вибропрессования на специальном виброформовочном оборудовании, приводят к изготовлению промышленного шлакоблока (рис 1). Производство этого материала возможно также кустарным способом с применением деревянных или металлических форм (рис 2). Желая построить дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения определяются хозяевами в ходе эксплуатации, а надо продумать все предварительно.
шлакоблок (рис. 1)
изготовление шлакоблоков своими руками (рис.2)
Виды и размеры
Благодаря подсчетам технологов и разработчиков, созданы стандартные размеры шлакоблоков, как на рис (3). При этом такой материал может быть полнотелым или иметь разную форму пустотелости (от 28% до 40%). Разный процент пустот влияет на вес одного блока и его технические характеристики. Для производства перегородок, блоки изготавливают с меньшей толщиной.
О строительном материале — шлакоблоки.
Дом из шлакоблока плюсы и минусы
Шлакоблочный дом может иметь различные размеры и архитектуру. Он обладает небольшим весом, что не утяжеляет всю конструкцию строения и не требует усиленного фундамента. Шлакоблочный дом обладает отличными огнеупорными свойствами. Благодаря большим размерам блоков и их легкости, с таким материалом комфортно работать. Стены возводятся быстро, с меньшими затратами физической энергии. С таким строительством справится любой каменщик, здесь не нужны дополнительные машины и механизмы. При этом расход раствора совсем не увеличивается. Благодаря качественному материалу, дом из шлакоблоков обладает прочностью и надежностью, длительным временем эксплуатации. Шлаковый блок не боится грызунов и плесени. Он устойчив к ультрафиолету и химическим средам. Это все можно отнести к плюсовым сторонам домов из шлакоблока.
виды и размеры шлакоблоков (рис. 3)
шлакоблок для межкомнатных перегородок
Важно №1:
Самым главным достоинством шлакоблочного дома считается его . Покупка материала и возведение «шлакоблочной коробки» не потребует больших затрат. Но с этого момента начинаются минусовые характеристики. Эксплуатация шлакоблочных строений без дополнительного утепления и обшивки возможна на даче (при летнем проживании) и в строениях без отопления, временных постройках, гаражах. Несмотря на то, что некоторые производители расхваливают свой материал со всех сторон, постоянно жить в шлакоблочном доме без дополнительного утепления невозможно. И с этим соглашаются строители – профессионалы и те люди, которые столкнулись воочию с проблемой холода в шлакоблочном доме.
Важно №2:
Для того, чтобы в доме из шлакоблока плюсы и минусы нивелировались, следует провести дополнительное утепление пенополистиролом (для нашего климата выбирают материал с толщиной 50мм) и облицовку:
- сайдингом;
- облицовочным кирпичом;
- деревом;
- штукатуркой.
На этом этапе плюсовая сторона по экономичности шлакоблочного строения перерастает в минусовую. Ведь затраты на утеплитель, облицовочный материал и работы могут превышать себестоимость «шлакоблочной коробки». И этот минус не единственный. К недостаткам шлакоблочного дома можно отнести:
- трудность укладки труб и коммуникаций;
- впитываемость влаги;
- слабую звукоизоляцию и теплоизоляцию (которая улучшается после утепления и обшивки);
- невозможность повесить тяжелые предметы на стены из-за хрупкости блоков;
- не всегда ровную поверхность блоков;
- не всегда приятный цвет;
- сомнительную экологичность и безвредность материала.
формы для изготовления шлакоблоков
схема изготовления своими руками
станок для изготовления шлакоблоков
дом из шлакоблока
Чего надо придерживаться?
В доме из шлакоблока плюсы и минусы станут менее выразительными, если:
- будет соблюдаться технология строительства;
- за работу возьмутся профессионалы;
- дом дополнительно утеплить и обшить;
- строительство будет проходить в сухую погоду;
- кладка будет проводиться на высокий фундамент ленточного типа (в связи с тем, что шлакоблок боится сырости, он быстро напитывается влагой и может разрушаться);
- стены не будут долго оставаться без крыши с парогидроизоляцией.
Вреден ли шлакоблок?
Производственники стараются развеять миф о радиоактивности шлакоблочных строений. Чтобы не было разногласий, следует проверить радиоактивный фон местности и материала. Но, в связи с тем, что в шлаке могут встречаться остатки кислоты и серы, такому сырью лучше выветриться на воздухе в течение года. Только после выдержки и очищения, шлак можно пускать на производство шлакоблоков.
Вывод
Однозначно сказать, что лучше не строить жилых домов из шлакоблоков, мы не можем. Нас не поймут те люди, которые проживают в таком доме и не знают проблем. Пропагандировать этот материал, мы также не будем. Одно можно сказать с уверенностью, этому материалу принадлежит будущее. А о том, из чего строить, решать только вам.
Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.
Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.
На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15- 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).
В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.
Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора - значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.
Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.
Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4- 5 частей песка.
Через 2-3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.
Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60-75 см.
Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.
Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.
Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.
Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.
Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.
В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.
Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).
Углы дома монолитные - 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных - как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.
На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.
Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.
Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.
Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5-6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25-30 см.Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовится на песке.
Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.
Под потолочными балками - матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.
