Строительство любого забора начинается с монтажа опорной части - столбов. Чем надёжнее они будут установлены, тем дольше прослужит ограждение под воздействием ветров и непогоды. Поэтому данный этап работ - наиболее ответственный и должен выполняться согласно технологии. Ознакомившись с ней, вы сможете уверенно поставить столбы и построить забор своими руками без привлечения наёмных работников и техники.
Способы монтажа опор - какой выбрать?
При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:
- прямая забивка в землю;
- частичное бетонирование;
- полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.
Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями - заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.
Варианты установки столбов
Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.
Нагрузка на сплошной забор из профлиста
Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:
- Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
- Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой - рабицей.
- В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5-10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
- После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.
Тяжелая изгородь из кованых элементов
Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:
- когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
- забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки - рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
- если необходимо быстро возвести временное ограждение;
- при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.
Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву
Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:
- долговечность (забор спокойно простоит 30-50 лет в зависимости от материала);
- правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
- укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).
Ограда с кирпичными столбами
Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.
Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.
Материалы для столбов
Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:
- из деревянного бруса и бревна;
- из различного металлопроката - профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
- из кирпича и бетона.
Изгородь из дерева
Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».
Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:
- невысокая цена;
- лёгкость обработки и крепления заборных секций;
- прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
- опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.
Частокол с опорами из дерева
Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус - материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10-15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.
Металлопрокат - универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений - они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.
Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор
Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.
Еврозабор с бетонными столбами
Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго - до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.
Подбор столбиков по сечению
- брус сечением 10 х 10 см, минимум - 8 х 10 см;
- бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
- для частокола лучше взять кругляк максимального размера - 15 см.
Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра
При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют. Лучший выбор по соотношению цена / качество - это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.
Профильные трубы для забора
При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:
- при высоте забора 2-2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
- оптимальный диаметр круглой трубы - 57 мм;
- максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.
Схема с указанием сечения труб
Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте металлопрокат с толщиной стенки не менее 3 мм.
Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».
Расчёт основных параметров для установки своими руками
- Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, - 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
- Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
- Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.
Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки
Совет. На подготовительном этапе стоит согласовать строительство с соседями, чтобы потом не возникало споров по поводу размежевания участков.
Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.
Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м
Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:
- Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
- Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал - 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
- Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.
Пример разбивки на 4 пролёта
Совет. Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это лучший вариант по соотношению цена / надёжность, когда речь идёт о наиболее популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.
Пример разбивки на 5 пролётов
Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом - 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.
Разбивка на 6 пролётов
Справка. В бетонных еврозаборах предусмотрена фиксированная длина пролёта - 2 м, поэтому рассчитать число столбов не составит труда.
Как установить столбы для забора путём забивки
Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:
- средства измерения - рулетка, жидкостный уровень;
- длинная бечёвка и колышки для разметки;
- ручной либо механизированный бур;
- кувалда или портативный гидромолот;
- лопата штыковая;
- трамбовка.
Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.
Совет. Битумное покрытие должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. По этой причине не рекомендуется применять для защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.
Покрашенные металлические опоры
Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.
Порядок ведения работ
Первый этап монтажа опорной части забора - это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:
- В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2-4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
- Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
- Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
- Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
- Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
- Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.
Выполнение разметки ограждения на участке
Важно! Чтобы выдержать чёткую вертикаль при установке столбов, её нужно контролировать в процессе бурения. Невозможно выровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Но если это случилось, то поправить дело вы сможете способом, описанным ниже.
Фотоинструкция по забивке стоек
При забивке столбик должен поддерживать помощник 
Бурение ямы мотобуром 
Так выглядит готовая скважина под забивку 
С помощью забивки каркас ставится за 1 день
Установка столбов с забутовкой
Для реализации этого способа потребуются камни средних размеров, битый кирпич и черепица либо крупный щебень. Порядок монтажа следующий:
- Пробурите или выкопайте яму необходимой глубины. Она должна быть на 10-15 см шире сечения опоры.
- Утрамбуйте дно ямы и подсыпьте щебнем. Попросите помощника поставить столбик и удерживать его в вертикальном положении, пользуясь строительным уровнем.
- Заполните пространство между грунтом и стойкой камнями или щебнем, периодически утрамбовывая его.
- Установленный столбик сверху подсыпьте землёй и уплотните её.
Схема забутовки опор
Справка. Есть старый дедовский способ зафиксировать опору намертво с помощью забутовки. Нужно сделать жидкий раствор глины с водой и залить его между камнями в каждую яму. Глина заполнит все поры и после застывания станет держать не хуже бетона.
Видео по забиванию столбиков
Инструкция по бетонированию опор
Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.
Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси
Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:
- рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
- песок для подсыпки на дно скважины;
- куски арматуры или уголков для анкеровки.
Стройматериалы для бетонирования столбов
Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.
Как бетонировать: технология заливки по шагам
Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:
- Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
- Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
- Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
- Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель - не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
- Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.
Полное бетонирование стойки
Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт лишнюю воду, положение столба можно подкорректировать, дабы выверить вертикаль.
Корректировка вертикали после бетонирования
Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, - почистить их и покрасить.
Как поставить и забетонировать столбики: фото
Заполнение ямы бетоном 
Яма заполняется бетоном до верха 
Края скважины лучше прикрыть рубероидом 
Фиксация стойки подпорками 
С помощью верёвки удобнее определить точку монтажа столба 
Приготовление бетонной смеси
О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками
Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:
- Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20-25 см шире сечения стойки.
- Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
- Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
- Заполните скважину бетонной смесью.
Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы
Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:
- Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
- Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
- Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6-0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
- Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
- Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
- После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.
Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень
Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2-2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина - глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.
Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.
Как правильно бетонируются столбы - видео
Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.
Невозможно представить себе загородный дом или дачу без забора. Из какого бы материала он не был сделан, для ограждения всегда нужны опорные столбы. Их можно сделать из бетона, дерева, но чаще застройщики отдают предпочтение металлическим столбам: они сочетают в себе практичность и демократичную цену, долго служат. Их легко установить самостоятельно, зная основные тонкости монтажных работ.
Выбор формы
Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:
- Круг;
- Прямоугольник;
- Квадрат.
Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя - 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката - 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.
Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.
Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)
| Сечение трубы, мм | ||||||
| 1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
| 40×40×2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
| 40×40×3 | 949 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
| 50×50×2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
| 50×50×3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
| 60×60×2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
| 60×60×3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
| 80×80×3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
| 100×100×3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
| 100×100×4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
| 120×120×4 | 13726 | 3339 | 1484 | 801 | 487 | 296 |
| 140×140×4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 429 |
Методы защиты от коррозии
Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.
Еще один способ защиты трубы на производстве - покрытие полимерными пленками. Их наносят тонким слоем на поверхность металла. Такой способ изоляции эффективен практически неограниченное количество времени при условии целостности слоя.
Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.
Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.
Чем обработать металлические столбы для забора в земле:
- Битумная мастика;
- Полимерная мастика для обработки металлов специальная.
Выбор небольшой, но эти средства высокоэффективны и стоят недорого. Обмазку осуществляют на этапе подготовки к строительству забора. Необходимо дать мастике просохнуть перед заглублением конструкции. Совершенно неэффективны рулонные материалы, поэтому устанавливать их в пробуренную яму бессмысленно.
Определение длины трубы
Прежде, чем закупать трубы для установки опор, надо правильно посчитать их длину и количество.
Длина трубы для забивания рассчитывается так: высота забора + глубина промерзания грунта + 20 см. Следует обратить внимание на то, что длина трубы под землей должна быть не меньше 1/3 высоты верхней части.
Пример: высота нашего забора - 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в регионе - 1,2 метра. Получаем: 2,0 + 1,2 + 0,2 = 3,4 метра. Такой длины должны быть наши заготовки.
Производители отпускают трубы немерных длин, можно приобрести заготовку ближайшего размера - 4,0 метра и отрезать ее самостоятельно или заказать подрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10,5 метра по низкой цене в пересчете на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать ее на 3 части (в нашем случае 3,4×3 = 10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метров). Ориентироваться следует на цену изделий и сортамент, предлагаемый продавцом.
Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метров. Следует составить план расположения опорных труб заранее и посчитать их количество.
Установка металлических столбов для забора
Способов монтажа металлических столбов для забора несколько:
- Забивка и ввинчивание в грунт;
- Бутование опоры;
- Бетонирование столбов;
- Комбинированный способ.
Выбор способа установки зависит от типа грунтов и нагрузки на опоры от ограждения.
Забивка столбов
Под легкие заборы на песчаных грунтах столбы можно вбить в землю. Для этого потребуются только трубы и кувалда, также следует подыскать оголовок для трубы, чтобы не смять поверхность сечения.
Работы следует производить с напарником. В заранее отмеченном месте выкапывают небольшую лунку. В нее вставляют трубу, затем один держит столб строго вертикально, второй забивает. Через каждые несколько ударов необходимо сверять вертикальность опоры.
Достоинство установки методом забивания - возможность беспроблемного демонтажа опор.
Ввинчивание столбов подходит при установке круглых труб. Для этого к нижнему концу приваривают 1-2 лопасти. Далее опору ввинчивают на заданную глубину. Этот способ подходит для установки постоянного забора, поскольку демонтаж столбов будет весьма затруднительным занятием.
Бутование опоры (сухое бетонирование)
При пучинистых грунтах под легкий забор целесообразно выбрать установку металлических столбов методом бутования крупным щебнем и песком.
Алгоритм установки:
- 1) Сначала монтируют угловые опоры и столбы, на которых будут крепиться калитка и ворота. Для них выбирают более прочные трубы;
- 2) Далее производят монтаж промежуточных опорных труб.
Как правильно вкопать металлические столбы для забора:
- В отмеченном месте посредством бура делаются выемки под опоры. Диаметр ям оптимально принять 20-40 см, чтобы было достаточно места для засыпания и утрамбовки щебня.
- На низ лунки укладывают слой щебня и песка 10-15 см.
- Устанавливают столб, выравнивают его вертикальность.
- Послойно засыпают смесь щебня и песка в яму по 15-20 см, утрамбовывают и поливают, каждый раз сверяя вертикаль опоры по уровню.
- Когда до поверхности земли останется 15-20 см, верх ямы заливают бетоном М100-М150.
При пучении грунтов щебень компенсирует поступающее на столб давление и опора остается на месте, забор не всплывает из грунта.
Бетонирование столбов
Бетонируют опоры под тяжелые заборы из профилированного листа, кованых пролётов. Главная задача при такой установке - создание надежной подушки для компенсации пучинистых нагрузок, чтобы опора оставалась на месте круглый год. В большинстве случаев бетонные столбы используют при строительстве ленточного фундамента под забор.
Ход работ:
- Выкапывают траншею под фундамент и в обозначенных местах вынимают грунт под столб. Диаметр лунки может составлять 20-30 см в зависимости от размера сечения трубы.
- На дно ямы засыпают подушку из щебня 10-15 см и тщательно ее уплотняют.
- Ставят опалубку для бетонного основания. Её стенки можно проложить рубероидом, который защитит камень во время службы от чрезмерного намокания и облегчит процесс снятия опалубки.
- Устанавливают каркас для бетонирования. Для его создания используют продольную арматуру периодического сечения 8-10 мм в диаметре, для перевязки - гладкие прутья с сечением 6 мм. Каркас может быть самостоятельным для отдельно стоящих опор и связанным непрерывно с ленточным каркасом, если производится установка столбчато-ленточного фундамента под забор.
- Внутрь каркаса на подушку устанавливается металлический столб и фиксируется арматурой в строго вертикальном положении.
- Производится заливка бетонного раствора М150-М200.
- Через 5-7 дней опалубку можно снять и засыпать грунт в яму, уплотнив его.
Комбинированный метод установки (частичное бетонирование)
Для пучинистых грунтов можно выбрать способ частичного бетонирования металлических столбов. Он, как и предыдущий метод, подходит как для ленточного фундамента, так и для точечной установки столбов.
- Выкапывают лунку на 1/2 или 2/3 проектной глубины.
- Забивают трубу до проектной отметки.
- Делают щебневую подушку под бетон 10-15 см.
- Ставят опалубку и устанавливают каркас как при методе полного бетонирования.
- Заливают бетонный раствор.
- Через 5-7 дней снимают опалубку и засыпают яму грунтом.
Чем покрасить металлические столбы для забора
После установки столбы можно покрасить. Это необходимая мера для дополнительной защиты металла от коррозии.
Покраска битумным лаком
Битумный лак - одно из самых доступных средств для обработки металлов.
- Трубу нужно тщательно обезжирить и очистить от загрязнений. При необходимости ее можно помыть мыльным раствором, затем тщательно просушить.
- Металлической щеткой счищают ржавчину и создают рельеф для надежной сцепки состава с основанием.
- После чистки трубы следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе.
- Можно наносить битумный лак. Если его консистенция очень густая, он разбавляется уайт-спиритом. Наносится раствор кистью в 1-2 слоя.
Эмаль по металлу
Краски по металлу делается на 3 группы:
- 1) Грунт-эмали - самостоятельные средства, которые совмещают в себе функции грунтовки и финишного слоя. Эмали наносятся на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие способно служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
- 2) Обычные эмали, которые требуют дополнительного грунтования. В качестве слоя-основы используют грунтовку ГФ-021, которую наносят на металл в 1 слой. После высыхания наносят цветную эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
- 3) Эмали по ржавчине - современный продукт, не требующий грунтования и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.
Все составы доступны для покупки в любых магазинах строительных материалов.
Установка любого стационарного ограждения связана с этапным проведением работ. В них входят: расчет, зачистка периметра, подготовка основания, бурение под столбы забора и непосредственный монтаж. Конечный результат зависит от качества выполнения задач каждого этапа, но жесткость конструкции придают достаточное углубление ям и хорошее качество крепления столбов забора.
Бурение дрелью под столбы для ограждения
Глубина отверстий под столбы забора должна рассчитываться с учетом следующих рисков:
- Температурные условия региона. Чем холоднее зимы, тем ниже линия промерзания почвы, следовательно, опорный столб погружают глубже. В средней полосе страны рекомендуют для столба сплошного бетонного забора копать колодец, как и под , не менее 1,4 метра.
- Конструкция забора. Если планируется построить , то «парусность» будет высокой, нагрузка на опоры критической, поэтому в таком случае используют максимально возможную глубину. При варианте с , металлическим штакетником или сетчатыми вкраплениями в полотно секций можно использовать ямки для опор на 20–30 см меньше предельного значения.
- Структура почвы. Небольшая плотность почвенного покрова или высокое залегание грунтовых вод вынуждает делать глубокие лунки. На почвах, где преобладают суглинок и , такая необходимость отпадает.
Глубина должна формироваться от уровня промерзания почвы
Не стоит экономить время и силы для отрывания достаточно глубокой ямы под столб. Все будет испорчено, если через год новый забор покосится из-за ненадежно закрепленных опор.
Способы бурения, их плюсы и минусы
Общеизвестным, используемым издавна способом подготовки лунок под , являются лом и лопата. Процесс трудоемкий и неэффективный – ямы получаются значительно большего размера, чем это необходимо, следовательно, увеличивается количество и арматуры на фиксацию конструкции.
Бурение – оптимальный способ выполнения этой работы, так как выбирается ограниченный объем почвы, яма имеет строгие формы и не осыпается, а скорость процесса значительно повышается.
Виды буров для бурения ям под столбы
Все бытовые буры состоят из следующих элементов:
- исполнительной части (направляющая, шнек или фрезерные лопасти);
- штока;
- ручного или моторизированного привода.
Схема самостоятельного изготовления бура
Простейший представитель буров. Привод представлен длинными ручками, перпендикулярно закрепленными в верхней части устройства. Внизу приварен исполнительный механизм в виде шнека или пары лопастей. Им можно пробурить отверстия, лунки и ямы практически в любой почве на глубину до 80 см. Работы проводят самостоятельно или с привлечением помощника.
Простейший ручной бур
Данное устройство положительно характеризуют такие качества:
- Простота использования. Для его применения не нужны подготовительные мероприятия, а также особые знания – поставил на место и начинаешь крутить ручку.
- Надежность. Простой инструмент сломать сложно, но если это случилось, при наличии сварочного аппарата и минимума слесарного инструмента ремонт проводится быстро.
- Вес. Небольшие размеры и малый вес позволяют его перевозить в общественном транспорте, не создавая неудобств окружающим.
Шнековый и садовый бур для земли разной плотности
К недостаткам относят:
- ограничение глубины проходки и диаметра лунки;
- использование максимальных физических возможностей исполнителя;
- значительные затраты времени на бурение ям или отверстий.
Если предполагается установить небольшое количество опор на малую глубину, то следует остановиться именно на ручном буре – задача будет выполнена с мизерными сопутствующими расходами.
Бензиновый
Мотобур – оптимальное решение, когда бурение скважин под столбы проводят для ограждения участка, не подключенного к сетям электрического снабжения, а выполнить работу ручным способом не представляется возможным.
Его конструкция оснащена:
- Приводом, представляющим собой двух- или четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
- Редуктором, понижающим обороты вращения вала.
- Шнековой насадкой, непосредственно совершающей проходку грунта.
- Блоком управления режимами привода.
Использование автоматического оборудования существенно сокращает время на обустройство
Положительные характеристики использования мотопривода:
- глубина проходки до 3 метров;
- высокая скорость бурения даже на сложных грунтах;
- автономность системы;
- неприхотливость содержания.
Использование мотобура
К недостаткам относят:
- необходимость привлечения помощника;
- громоздкость конструкции;
- повышенные требования безопасности;
- расходные материалы в виде топлива и моторного масла;
- шумность.
Когда требуется установить только и в дальнейшем использование оборудования не планируют, то правильным представляется арендовать его на срок выполнения этих мероприятий.
Ямобур из электромиксера
К положительным сторонам использования таких установок относят:
- Минимальный шум при работе.
- Вес переносного инструмента меньше, чем у мотобура.
- Нет необходимости иметь запас топлива и масел.
Электрический земляной буровой механизм
Недостатки:
- привязка к источнику электрического питания;
- при одинаковой мощности стоимость бензинового оборудования ниже;
- необходимость периодических перерывов для охлаждения привода.
Вместе с тем электрический бур прост в обслуживании, а подготовка к работе состоит только в подключении к электрической сети.
Гидравлический
- При небольших, в сравнении с другими приводами, размерами обладает большей мощностью.
- Обороты исполняющей части регулируются плавно.
- Предустановленная функция реверса (обратного вращения вала) облегчает прохождение сложных почв.
- Не нуждается в прерывании работы для охлаждения устройства.
Переносной гидравлический инструмент
Недостатки обусловлены высокой стоимостью оборудования, а также необходимостью постоянного контроля за отсутствием загрязнений на приводе, так как они могут привести к катастрофическому снижению предусмотренного изготовителем моторесурса.
Бурение ям под столбы своими руками
Решение проводить мероприятия по бурению ям для столбов самостоятельно требует знания основ устройства и особенностей применения того или иного оборудования. От этого зависят: объем затраченного времени, предупреждение травм, а также конечный результат.
Бурение ям для столбов
Ручное бурение ям
Использование ручного инструмента, несмотря на кажущуюся простоту, имеет свои особенности. К ним можно отнести следующие моменты:
- Бур «из магазина» не проходит первичной заточки у изготовителя, следовательно, эту работу выполняют самостоятельно напильником или соответствующим кругом угловой шлифовальной машинки.
- С точки бурения необходимо убрать траву, а еще лучше – верхний слой дерна. В этом случае усилия оператора будут направлены на работу с грунтом, а не борьбу с растительностью.
- Вводить рабочую часть инструмента на планируемую глубину проходки сразу не рекомендуют, да и это возможно только в мягких грунтах. Периодически следует вытаскивать рабочую часть, устраняя землю и проверяя ее целостность.
- При достижении каменистых пластов рекомендуют использовать лом для разрыхления проблемного участка.
Бурение уширения при помощи бура на подготовленном участке
Если установлено до начала работ, что состав почвы имеет обширные каменные вкрапления, то следует использовать механизированные варианты бурения.
Железобетонные фундаменты стаканного типа
При монтаже сборных каркасов подвальных помещений одноэтажных промышленных зданий, в частности для установки колонн каркаса конденсационных заглубленных помещений машинных отделений, размещенных в главных корпусах тепловых и атомных станций, используются фундаменты стаканного типа марок ФЖ-1м, ФЖ18-м-2. Эти фундаменты предназначены для установки в них сборных железобетонных колонн сечением от 300×300 мм до 700×500 мм. Чертежи и требования к фундаментам стаканного типа ФЖ-1м, ФЖ18-м-2 разработаны в Р.Ч. 71159-С.
Для производства фундаментов стаканного типа марок ФЖ-1м, ФЖ18-м-2 используется тяжелый бетон класса по прочности на сжатие В15, морозостойкостью F50 и водонепроницаемостью от W2 до W8. Фундамент ФЖ-1м имеет размеры в плане 0,9×0,9 м, высоту 1,1 м и массу 1,8 тн, размер стакана в верхнем сечении 550×500 мм, а глубина составляет 800 мм. Фундамент ФЖ 18-м-2 размеры в плане 2,5×2,5 м, высоту 1,75 м и имеет массу 9,5 тн. Размер стакана 900×700 мм и его глубина 900 мм.
Монтаж фундаментов стаканного типа производится на песчаную подсыпку по естественному основанию или на цементно-песчаном растворе на верхний обрез монолитного ростверка при свайном основании.
Фундаменты стаканного типа
 |
|
 |
|
Организация труда рабочих по монтажу сборных элементов
Для обеспечения выполнения работ по возведению фундамента в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством бригадиру до начала работ необходимо:
изучить рабочие чертежи;
распределить задание между рабочими, разъясняя им технологию производства работ;
подготовить необходимое количество инструментов и приспособлений, требующихся для производства работ;
определить потребность в материалах и изделиях;
определить фронт работ и перестановку рабочих в случае вынужденного простоя.
Правильная расстановка рабочих по отдельным процессам и операциям, подготовленность фронта работ, соблюдение технологического режима производства работ и выполнение других необходимых мер будут способствовать успешной работе и достижению поставленных задач. Для монтажа сборных ленточных фундаментов достаточно будет включить в состав звена четыре человека. Звено рабочих, ведущих монтаж фундамента, должно быть обеспечено следующими инструментами:
кельмы - 2 шт.;
зубила ручные - 2 шт.;
монтажные ломы - 2 шт.;
молотки-кулачки - 2 шт.;
топор плотницкий - 1 шт.;
шнур для причалки - 40 м;
отвес 400 г - 1 шт.;
уровень - 1 шт.;
рулетка стальная - 1 шт.;
лопата совковая - 2 шт.;
лопата штыковая - 1 шт.
Кроме того, требуются стропы для подъема блоков, ящики емкостью 0,25 -0,5 м3 для раствора, клинья для выверки блоков, колья для разбивочных работ, инвентарные переносные подмости, приставная лестница для спуска в котлован (траншею).
Устройство фундаментов
При устройстве фундаментов следует руководствоваться следующими нормативными документами: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений, СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты, СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты, СП: 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов, МГСН 2.07-97. Основания, фундаменты и подземные сооружения.
Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание (грунт). От надежной работы фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Конструкции, материал и глубина заложения фундаментов зависят от величины и характера действующих на фундамент нагрузок, от капитальности и конструктивных особенностей здания (наличия подвала, фундаментов примыкающих сооружений и т. п.), а также от природных условий строительной площадки (глубины промерзания грунтов, характера их залегания, наличия грунтовых вод и др.).
Подошва фундамента должна находиться ниже глубины промерзания грунта, при этом для супесей и песков мелких и пылеватых нормативные глубины промерзания принимаются с коэффициентом 1,2.
Фундаменты внутренних стен, колонн и других частей в отапливаемых зданиях при отсутствии подвалов закладывают на меньшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности земли, при непременном предохранении их от промерзания в период строительства.
Если уровень грунтовых вод высок и их захватывает глубина промерзания, выбирают один из вариантов:
1. учесть этот фактор при выборе надежного варианта фундамента, не считаясь с увеличением сметы на строительство;
2. провести работы, если это возможно, для гарантированного понижения уровня грунтовых вод.
Устройство фундаментов на водоносных песчаных или супесчаных грунтах со свободным горизонтом воды выше отметки подошвы должно сопровождаться понижением уровня грунтовых вод до отметки на 0,5 м ниже дна котлована.
В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты подразделяют на столбчатые, свайные, ленточные и плитные. Фундаменты могут сооружаться из готовых сборных бетонных и железобетонных изделий, из монолитного бетона и железобетона, комбинированные - сборно-монолитные, а при наличии камня - бутобетонные. Для изготовления столбчатых фундаментов используются кирпич, железобетонные, металлические и асбестоцементные столбы и трубы, а для свайных фундаментов - готовые забивные железобетонные сваи или набивные и буронабивные сваи, изготавливаемые путем заполнения бетонной смесью выработанной (пробуренной) в грунте скважины.
Виды фундаментов
Ленточные фундаменты чаще всего выполняют под стены зданий (А), иногда для придания большей жесткости и обеспечения выравнивания осадки сооружения используют под колонны в виде одиночных (Б) или перекрестных (В) лент. Уменьшения давления по подошве фундаментов данного типа можно добиться только за счет увеличения размеров в поперечном направлении.
Отдельные фундаменты обычно устраивают под колонны каркасных зданий (А), иногда применяют и под стены бескаркасных сооружений (столбчатые фундаменты) (Б), если в основании залегают надежные грунты и нагрузка на фундаменты не велика. Отдельные фундаменты под колонны используют в случаях, когда неравномерности осадок не превышают предельно допустимых значений, поскольку такие фундаменты не оказывают существенного влияния на жесткость зданий и не способны выравнивать осадки. Изменять давление в основании этих фундаментов можно, варьируя длину и ширину подошвы.
Сплошные фундаменты выполняют, как правило, под всем зданием или сооружением в виде сплошных железобетонных плит. Их можно располагать под стены или колонны (А). В некоторых случаях для создания большей жесткости сплошной фундамент возводят в плитно-балочном варианте (Б). Существуют и другие конструктивные решения сплошных фундаментов; они могут быть коробчатыми (В), а также в виде цилиндрических оболочек (Г) или оболочек двоякой кривизны (Д).
 |
Сплошные фундаменты, работая на изгиб, выравнивают осадки в двух взаимно перпендикулярных направлениях, обеспечивая совместную работу основания и всего здания. Наибольшей жесткостью обладают коробчатые фундаменты, которые используют в зданиях, передающих на основание неравномерно распределенные нагрузки значительной интенсивности.
Массивные фундаменты выполняют в виде сплошного жесткого массива под все сооружение. Фундаменты данного типа используют при строительстве дымовых труб, доменных печей, опор мостов, мачтовых сооружений, отличительной особенностью которых являются относительно небольшие размеры в плане по сравнению с сооружением, при значительных вертикальных и горизонтальных нагрузках, передаваемых на основание.
Устройство фундаментов
Фундаменты зданий и сооружений конструируют, учитывая совместную работу сооружения и грунтов основания, причем конструкция фундамента во многом определяется типом возводимого здания. Широкое распространение в условиях массовой городской застройки получили сборные фундаменты, позволяющие снижать затраты на их возведение.
Под стены бескаркасных зданий наиболее целесообразно применять ленточные фундаменты, при возведении которых на дно котлована насыпают слой песчаной подготовки толщиной 6-10 см, который в дальнейшем выравнивают с последующей укладкой на него типовых блоков-подушек, распределяющих нагрузку от стен здания на основание. На блоки-подушки устанавливают в несколько рядов типовые стеновые фундаментные блоки.
Блоки-подушки ленточных фундаментов могут быть сплошными (А, Б), ребристыми (В) и пустотными (Г). Сплошные плиты используют при значительных нагрузках, а ребристые и пустотные - при небольших, причем применение последних позволяет получать экономию строительных материалов. Стены фундаментов собирают из сплошных или пустотелых стеновых фундаментных блоков.
 |
Монтаж фундаментных блоков в плане производят относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски фундаментов с ориентирами, закрепленными на основании, или контролируя правильность установки геодезическими приборами. Работу начинают с установки маячных блоков в углах здания и на пересечениях осей, а к монтажу рядовых блоков приступают только после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте. Установка блоков на покрытые водой или снегом основания не допускается.
Положение в плане контролируют измерением длин сторон фундамента, а для определения прямоугольности - измерением расстояний по диагонали. Высотное положение определяют нивелиром либо водяным уровнем.
Рядовые блоки устанавливают, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх - по разбивочной оси. Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, выше - по наружной. Сборные элементы монтируют на подготовленную постель из цементного раствора. Излишки раствора необходимо удалить до их схватывания, чтобы избежать трудностей при устройстве вертикальной гидроизоляции стен подвала.
В процессе монтажа вертикальные стыки между блоками заполняют раствором, сначала обмазывая густым цементным раствором швы снаружи, а затем забивая стыки раствором с уплотнением методом штыкования, используя для этого гладкие арматурные стержни диаметром 16-22 мм.
При возведении фундамента с подвалом на сухих непучинистых грунтах бетонные блоки марки ФБС можно укладывать непосредственно на выровненное песком основание грунта. Такой вариант конструкции без использования элементов ленточного фундамента марки ФЛ применяют и при устройстве малозаглубленного фундамента.
Прерывистые ленточные фундаменты устраивают в тех случаях, когда расчетная ширина фундамента не совпадает с шириной типовых блоков. Применение прерывистых фундаментов допускается при надежных грунтах и относительно небольших нагрузках.
Последовательность монтажа прерывистых сборных элементов фундамента, начиная с установки маячных блоков в углах здания, такая же, как и в предыдущем варианте. Зазоры между блоками заполняют песком с последующим уплотнением.
Сборно-монолитные прерывистые фундаменты выполняют из тех же сборных элементов, что и при возведении сборных прерывистых фундаментов, в следующей технологической последовательности. Сначала в углах здания устанавливают маячные блоки-подушки ФЛ. После выверки их проектного положения раскладывают рядовые блоки-подушки с интервалом, который определяют по расчету. Угловые блоки-подушки должны быть шире рядовых, потому что они будут служить опорой блоков двух стен. Затем на рядовые блоки-подушки устанавливают стеновые блоки ФБС, ширина которых может быть 300, 400, 500 и 600 мм в зависимости от промежутка между блоками-подушками. Далее следует закрепить щиты опалубки между рядами стеновых блоков, после чего можно приступать к послойному заполнению бетоном класса В12,5 (М150), с уплотнением каждого слоя вибратором.
Чтобы обеспечить в монолитных участках отверстия для ввода в дом коммуникаций, необходимо перед бетонированием установить в опалубку патрубки или изготовленный из досок короб соответствующего размера
При устройстве ленточного сборно-монолитного фундамента в качестве пола подвала выступает монолитная железобетонная плита, на которую опираются стены. Грамотно выполненная горизонтальная гидроизоляция пола подвала с переходом на вертикальную гидроизоляцию стен обеспечивает водонепроницаемость всей конструкции при наличии подпора грунтовых вод.
Последовательность работ следующая. Выровняв основание слоем песка или щебня толщиной до 10 см, по контуру бетонной подготовки устанавливают опалубку из досок. Затем грунт основания и опалубку увлажняют водой и заполняют опалубку бетонной смесью Ml50 (класс бетона В10) до установленной отметки на высоту 10-15 см. После уплотнения и выравнивания бетонной поверхности в зависимости от погодных условий осуществляют соответствующий уход за бетоном, обеспечивающий набор прочности
В зависимости от нагрузок на фундамент бетонное основание в местах опирания блоков стен армируют, например, арматурной сеткой с ячейками 10 х 10 см из арматуры класса АШ диаметром 10 мм, шириной 1 м. Ширина и толщина армированной монолитной ленты определяются расчетом.
После набора бетоном 50%-ной прочности опалубку снимают, а поверхность огрунтовывают, просушивают и выполняют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рулонного материала (рубероида, стеклорубероида, изола, гидроизола и др.), выпуская его на 30-50 см за пределы бетонного основания с тем, чтобы после монтажа стеновых блоков ФБС гидроизоляционный ковер можно было наклеить с наружной стороны и состыковать с наружной вертикальной гидроизоляцией стен подвала. Далее гидроизоляцию закрывают слоем бетона или раствора, поверхность которого является полом подвала
Для предохранения от механических повреждений наружная оклеечная гидроизоляция должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, кирпича или гладких асбестоцементных листов. Последние прислоняют к гидроизоляции и засыпают пазуху грунтом с послойным трамбованием.
При уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента не менее чем на 0,5 м оклеечную гидроизоляцию можно заменить на послойную окрасочную гидроизоляцию общей толщиной 3-5 мм.
Железобетонные монолитные фундаменты проектируют как изгибаемые конструкции на сжимаемом основании с учетом совместной работы сооружения с грунтом. Сечения и арматуру таких фундаментов назначают с учетом правил проектирования, предъявляемых к железобетонным конструкциям.
Устройство верхней части фундамента зависит от типа опирающихся конструкций и характера передаваемых усилий. Под колонны каркасных зданий в фундаментах устраивают стаканы (А) или предусматривают стык с помощью закладных деталей (Б), для чего в монолитном фундаменте устанавливают специальную арматуру.
При использовании железобетонных колонн каркаса стаканную часть фундамента располагают на отметке - 0,150 от поверхности земли, чтобы засыпать пазухи до монтажа колонн, при металлических колоннах обрез фундамента располагают значительно ниже, чтобы металлический подколонник располагался ниже планировочной отметки.
Монолитные железобетонные конструкции в зависимости от действующих усилий, грунтовых условий и размеров опирающихся на них конструкций могут быть одно-, двух- и трехступенчатыми.
Под подошвой монолитных фундаментов устраивают подготовку из тощего бетона или слоя щебня, втрамбованного в грунт, политого цементным раствором, что обеспечивает предотвращение вытекания цементного молока в грунт (при наличии в основании фильтрующих грунтов), взаимодействия бетонной смеси с грунтом, а также возможность погружения арматуры в грунт. При наличии в основании плотных грунтов, фильтрационная способность которых низка, подготовку не устраивают, принимая в этом случае толщину защитного слоя бетона 5-8 см.
Столбчатые малозаглубленные фундаменты могут быть изготовлены из кирпича (А) и монолитного бетона (Б). Сначала в отрытую яму засыпают с послойным уплотнением влажный песок слоем толщиной 50-60 см, затем расстилают толь или рубероид, чтобы цементное молочко из бетона (раствора) не просачивалось в песок, после чего приступают к кладке кирпича на цементном растворе М50, а при монолитном варианте - к укладке бетона М200. Стенки столбов следует сужать кверху.
Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты из штучных материалов уширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее 2 рядов кладки. Касательные силы морозного пучения нейтрализуют путем уширения основания фундамента в виде площадки-анкера, с закладкой арматурного каркаса.
После завершения устройства столбов необходимо проверить отметки их верхнего обреза (монтажного горизонта) и при необходимости выровнять верхушки цементным раствором состава 1:2
Чтобы повысить устойчивость столбчатых фундаментов и предотвратить горизонтальное их смещение и опрокидывание, а также для устройства опорной части цоколя между столбами устраивают р«остверк. Если постройка деревянная, функцию ростверки может выполнять деревянная обвязка из бревен или бр;уса. При этом пространство между отмосткой и обвязкой заполняют забиркой.
При возведении каменных и кирпичных стен опорной частью цоколя может служить железобетонный ростверк, укладываемый поверх столбов. Выполняют ростверк и в виде рядовой перемычки, армированной 4-6 арматурными стержнями диаметром 10-12 мм, уложенными по слою бетона толщиной 70 мм. Высота рядовой перемычки должна составлять 1/4 пролета, но не менее 4 рядов кладки. Ростверк может быть выполнен в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.
Столбчатые фундаменты из готовых типовых бетонных блоков представляют собой конструкцию, состоящую из набора отдельных блоков, укладываемых на цементный раствор. Количество блоков зависит от заглубления фундамента. Под фундаментные столбы выкапывают ямы с откосами требуемой глубины, причем размеры в плане зависят от ширины и длины применяемых сборных элементов плюс не менее 20 см с каждой стороны для устройства песчаной подушки.
С целью повышения устойчивости фундаментных столбов и создания опоры для возведения стен, после выверки отметок верхнего обреза столбов устраивают ростверк из сборных железобетонных элементов или монолитного железобетона. Если нагрузки на перемычки превышают их расчетную несущую спог собность, особенно при строительстве на просадочных и насыпных грунтах, то по верху перемычек дополнительно устраивают обвязочный монолитный железобетонный пояс.
До начала устройства последнего сборные перемычки надежно соединяют между собой, для чего монтажные петли связывают проволочной скруткой крест-накрест либо сваривают обрезки арматуры диаметром 8-10 мм. После этого по верху перемычек устраивают опалубку, расстилают слой цементного раствора М100 толщиной 4-5 см, устанавливают арматурный каркас и укладывают бетонную смесь М200. Поверхность бетона выравнивают и закрывают любым рулонным материалом для предохранения от атмосферных воздействий. После набора прочности и устройства гидроизоляции можно приступать к монтажу плит перекрытий.
Свайным фундаментом считают группу свай, объединенных сверху специальной конструкцией в виде плит или балок - ростверками, которые предназначены для передачи и равномерного распределения нагрузки на сваи. Ростверки, являясь несущими конструкциями, служат для опи-рания надземных конструкций зданий.
Различают свайные фундаменты с низким ростверком, промежуточным и высоким.
 |
Низкий ростверк (А) расположен ниже спланированной поверхности земли. Являясь частью свайного фундамента и взаимодействуя с грунтом основания, он способен передавать часть вертикального давления на основание по своей подошве и воспринимать горизонтальные усилия. При устройстве ростверка в зоне промерзания на него будут действовать нормальные и касательные силы морозного пучения, поэтому низкие ростверки в пучино-опасных грунтах рекомендуется располагать ниже зоны промерзания или использовать мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия в результате промерзания.
В свайном фундаменте с низким ростверком в совместной работе участвуют сам ростверк, сваи и грунт, находящийся в межсвайном пространстве, причем сваи работают в основном на сжатие.
Промежуточный ростверк (Б) устраивают непосредственно на поверхности грунта без заглубления и используют при устройстве свайных фундаментов на непучинистоопасных грунтах. В связи с тем, что верхние слои грунта, как правило, имеют низкую несущую способность, промежуточные ростверки не могут передавать вертикальное давление по своей подошве.
Высокие ростверки (В) расположены на некотором расстоянии от поверхности земли. Свайный фундамент с таким ростверком применяют под внутренние стены гражданских и жилых зданий с техническими подпольями, мостовые опоры и др.
Для увеличения жесткости при действии горизонтальных нагрузок (кроме вертикальных) забивают и наклонные сваи. Такие конструкции рассчитывают как плоские или пространственные рамы, в которых ростверк считается жестким или гибким ригелем, а сваи - вертикальными или наклонными стойками, работающими на изгиб, внецент-ренное сжатие или растяжение.
В практике городского строительства применяют следующие типы свайных фундаментов: из одиночных свай, ленточных свайных фундаментов, свайных кустов и сплошных свайных полей.
Фундаменты из одиночных свай используют только под легкие, как правило, каркасные здания, когда нагрузку, передаваемую колонной, может воспринять одна свая. В некоторых случаях применяют так называемые сваи-колонны, которые, являясь одновременно и сваями и колоннами здания, приводят к существенному снижению трудоемкости строительно-монтажных работ.
Ленточные фундаменты применяют в основном под несущие стены и другие протяженные конструкции. Сваи в фундаменте располагают в 1, 2 или более рядов в линейном или шахматном порядке. При многорядном расположении свай ленточный фундамент, имея большую жесткость, способен воспринимать внецентренно приложенную нагрузку без изгиба свай, в то время как при однорядном расположении сваи будут работать на изгиб.
Кусты свай используют в основном под отдельные опоры (колонны и столбы). Минимальное количество свай в таком фундаменте должно быть не менее 3. Допускается применение свайного куста и из 2 свай, но только в случае, если с помощью проектных и конструктивных мероприятий удается предотвратить развитие изгиба свай в плоскости, перпендикулярной оси, проходящей через обе сваи.
Сплошные свайные поля применяют под тяжелые многоэтажные и башенные сооружения, имеющие небольшие габариты в плане. Свайным полем часто называют также систему свай, размещенных на строительной площадке под строящееся сооружение. Поля могут состоять из одиночных свай, кустов или системы свай под ленточные фундаменты.
Фундаменты плитные из перекрестных железобетонных балок (лент) возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т.п.). Иногда к таким фундаментам мелкого заложения применяют термин «плавающий».
Плитный фундамент достаточно материалоемок, поэтому его целесообразно устраивать при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек без высокого цоколя, когда сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.
Чтобы уберечь мелкозаглубленные фундаменты от промерзания, их надо утеплять, устраивая теплоизоляцию по периметру фундамента.
Заглубленные сплошные плитные фундаменты в виде монолитной плиты под всем зданием обеспечивают максимально равномерное распределение нагрузки на основание и, как следствие, равномерную осадку здания. Кроме того, они хорошо защищают подвальные помещения от подпора грунтовых вод.
Метод «стена в грунте» предназначен для возведения заглубленных в грунт сооружений самого различного назначения: тоннелей, гаражей, паркингов, промышленных подземных хранилищ, гидротехнических сооружений, фундаментов зданий. «Стена в грунте» обычно понимается не только как конструкция глубокого фундамента, но и как определенная технология устройства подземных помещений. По контуру будущего сооружения откапывается глубокая узкая траншея (обычно шириной 0,6 м, глубиной 20-30 м, в ряде случаев до 50 м), в нее устанавливается арматура и производится заполнение бетонной смесью (иногда используются сборные железобетонные элементы). После этого грунт внутри контура образовавшейся замкнутой стены удаляется с помощью землеройных машин и создается пространство подземных помещений.
Для облегчения восприятия бокового давления грунта железобетонными стенами на одном или нескольких уровнях устраиваются распорные или анкерные крепления (путем пробуривания в стене и в грунте шпуров и устройства в них железобетонных тяг). Распорные крепления применяются, если расстояние между параллельными стенами составляет менее 15 м. Анкерные крепления предпочтительнее, причем инъекционного типа в одном или, при необходимости, в двух уровнях.
Для предотвращения обрушения стенок глубоких траншей, в процессе откопки такие траншеи заполняются глинистым раствором (бентонитовой суспензией), который создает избыточное гидростатическое давление на вертикальные стенки траншеи, благодаря чему они остаются ровными.
Эта технология максимально востребована в условиях реконструкции исторических центров городов при плотной застройке, вблизи от существующих зданий, так как для ее применения не используются открытые котлованы, а значит, экономится площадь стройплощадки, она безопасна для расположенных рядом зданий и сооружений. Кроме того, такой способ формирования несущих стен дает экономию до 25% сметной стоимости. Для подпорных стен и ограждений экономия еще выше - до 50%, а для проти-вофильтрационных завес - до 65%. Дополнительная экономия достигается в результате отказа от дорогостоящих работ по водоотливу, водопонижению, замораживанию и цементированию грунтов. Среди ее преимуществ также скорость выполнения работ, более низкая энергоемкость строительства, возможность экономить дефицитные материалы.
При строительстве «стены в грунте» выполняются следующие основные технологические процессы:
Устройство форшахты - направляющей траншеи;
Разработка горизонтальными слоями сверху вниз под глинистой бентонитовой суспензией коротких траншей отдельными захватками через одну грейфером двухчелюстного типа или многоковшовым экскаватором типа фрезы;
Армирование и бетонирование траншеи отдельными секциями.
