Символический язык ювелирных украшений татарского народа. Татарский национальный костюм. Национальные татарские украшения

Как одевались казанские татары и татарки в XVII —XIX веках? Какие украшения обязательно носили женщины, а какие полагались мужчинам? Сколько весили традиционные татарские хасите, яка чылбыры и чулпы? Обо всем этом Вы узнаете в нашей «Татарской золотой кладовой»!

В ней экспонируется уникальная коллекция татарских ювелирных украшений XVII-XIX веков. По назначению они делятся на категории: головные, шейно-нагрудные, наручные украшения. Комплекс украшений разнообразен – нагрудная перевязь (хасите), застежки (яка чылбыры), накосники (чулпы) и т.д. В татарских украшениях широко использовались ювелирные бляхи, которые служили не только украшениями, но и имели значение амулетов и оберегов. Часть украшений представлена в комплексе с традиционной мужской и женской одеждой казанских татар. Отдельную группу составляют футляры для миниатюрных Коранов.

Основным материалом для изготовления украшений служили серебро и золото. Ювелирные изделия инкрустировались драгоценными и полудрагоценными камнями: топазами и аметистами, бирюзой и сердоликами, аквамаринами и хрусталем. Татарские ювелиры владели многочисленными приемами изготовления и декорирования изделий. Наибольшее развитие получила чеканка, литье, гравировка, насечка, инкрустация и чернь.

Наиболее искусные мастера владели техникой скани – плоской, накладной и бугорчатой. Бугорчатая скань являлась высшим достижением ювелирной техники казанских мастеров. От плоской она отличается тем, что завиток орнамента возвышается над плоскостью, заканчиваясь завитком проволоки, уложенной в виде низкого конуса. Традиционными мотивами орнаментов были растительные и геометрические узоры; надписи, выполненные арабской вязью.

Дополнением к реальной «Золотой кладовой» стала станция электронной экспозиции, включающая изображения 30 предметов, которые можно увидеть на мониторе электронного киоска и на плазменной панели. Здесь же дана подробная информация об экспонатах на русском и татарском языках. В перспективе планируется введение полной базы данных обо всей коллекции ювелирных украшений из собрания музея.

Металлические украшения совместно с другими элементами женского костюма (головными уборами, обувью, рубахой и др.) составляли единый стилевой ансамбль одежды и придавали ей художественную завершенность и национальный колорит. Они всегда были органически связаны с другими элементами народного костюма. Изменения в формах головных уборов, верхней одежде (прежде всего покроя рубахи), как мы увидим ниже, неизбежно приводили к постепенным изменениям и в самом комплексе украшений.
До середины XIX в. изменение народного костюма в целом шло медленно. Это объяснялось как относительной этнической замкнутостью народа, так и слабым проникновением капиталистических отношений в его среду. Поэтому комплексы одежды и украшений были сравнительно устойчивыми у различных групп (локальных, возрастных и религиозных). В то же время национальное, характерное для народа в целом, также вырисовывалось значительно рельефнее. Это, например, единый для всех групп туникообразный покрой рубахи, общность некоторых головных уборов и соответствующих им групп украшений, в частности девичьего калфачного комплекса и т. д.
В последующий период времени (вторая половина XIX - начало XX в.) под влиянием различных социально-экономических причин как локальные, так и возрастные комплексы в значительной степени теряются, формируется единый национальный костюм, территориальные и другие особенности которого выделяются на основе лишь немногочисленных расхождений. Вместе с тем в изучаемый период времени в одежде и украшениях казанских татар вырисовываются два довольно заметных костюмных комплекса: мусульманский и кряшенский. Причем древние формы костюма мусульманок (в связи с усилением влияния Востока) на протяжении исследуемого периода претерпели довольно значительную эволюцию.

Справа: Девичий калфачный комплекс головного убора с накосным украшением "тезмэ"

В частности, этнографы отмечают заметные изменения в головных уборах 1 . Костюм кряшен также претерпел определенные изменения. Но эти изменения были менее значительны и шли в другом направлении - по пути внедрения элементов русской одежды. Одновременно кряшены довольно крепко сохранили древние элементы женского костюма, особенно украшения. Это, вероятно, связано с тем, что кряшены вплоть до начала XX в. продолжали оставаться религиозно-обособленной и в значительной степени изолированной от основной массы казанско-татарского населения группой 2 .
Рассмотрим сначала комплексы украшений женского костюма татар-кряшен, в котором более рельефно по сравнению с мусульманским выделяются и возрастные, и региональные особенности, продолжающие сохранять свою относительную устойчивость вплоть до начала XX в. Комплексы одежды кряшенок прежде всего отличались головными уборами, а также шейными и нагрудными украшениями.

Так, девичий головной убор кряшенок, кроме большого калфака без твердого околыша, включает в себя накосник «тезмэ» и серьги «алка». Накосники «тезмэ» представляли собой исключительно девичье украшение. Причем у кряшен Пестречинского и Рыбно-Слободского районов 3 был распространен преимущественно вариант I накосника «тезмэ», основа которого состояла из единой широкой полосы материи (табл. IX, 1).

Таблица IX. Варианты накосников "тезмэ" по форме основы (1-5):
1 - вариант 1; 2 - вариант 2а; 3 - вариант 2б; 4 - вариант 3; 5 - вариант 4

Крепился данный накосник при помощи матерчатой петли вокруг головы. Этот же тип накосников, но с некоторыми особенностями крепления его на голове (при помощи «сакалдырык» - через подбородок), преобладал и у елабужских кряшен 4 (агрызской подгруппы). Наличие «сакалдырык» как составного элемента накосника «тезмэ» лишний раз подчеркивает генетическую связь этого украшения с головным убором. Подобный способ крепления головных уборов «кашпау» и «кушъяулык» известен башкирам 5 . Накосники варианта 4 (табл. IX, 5), основа которых представляла собой узкий чехол, надеваемый на косу, в изучаемый период времени отмечены у чистопольских кряшен 6 . Являясь преимущественно праздничным украшением, этот вариант накосника носился непременно в комплексе с «калфак чачак». По данным Н. И. Воробьева, кряшенки носили «тезмэ» с бисерной такьей 7 . Девушки брачного возраста носили это украшение более или менее постоянно, даже во время полевых работ 8 .

Следующий обязательный элемент девичьего комплекса головного убора кряшен - серьги. В изучаемый период наибольшее употребление у них имели серьги типа Г II, состоявшие из больших филигранных блях грушевидной формы, украшенных, как правило, листовидными подвесками (табл. IV, 8). Встречались в данном комплексе головного убора и серьги, отличавшиеся по техническим приемам изготовления от серег типа Г II, но по конструкции и общей форме совершенно с ними схожие. Это, например, серьги из сплошных гравированных или витых из тонкой проволоки пластин или из монет.

Таблица IV. Серьги раздела Г:
5-11 - варианты типа Г II

Своеобразными являются комплексы головных уборов у замужних женщин. В этом отношении наиболее ярко выделяются Заказанский и Елабужский комплексы. Заказанский комплекс женского головного убора состоял из волосника «мэлэнчек», головного покрывала «сурэкэ» и височного украшения - наушников, преимущественно первого («жилкэлек»), а в северной части Заказанья - четвертого варианта («янак»). Это височное украшение характерно для всех групп кряшен и совершенно не прослеживается у татар-мусульман и других народов края. Оно никогда не носилось самостоятельно, всегда в комплексе с головным убором. Иногда в дополнение к височному украшению употреблялись и серьги типа Г II. В этом случае они не вдевались в уши, а прикреплялись с внутренней стороны наушников «жилкэлек», представляя собой дополнительное височное украшение. Наушники были частью исключительно женских головных уборов и с «тезмэ» не носились. Это еще раз подтверждает, что накосники «тезмэ» являются именно девичьим украшением, а наушники представляют собой рудимент древнего и только женского каркасного головного убора, возможно, наподобие удмуртского «айшон» 9 .
У кряшен Заказанья наушники «жилкэлек» встречаем и в комплексе свадебного головного убора «тугэрэк яулык», который невеста одевала во время свадебного торжества и носила до появления первого ребенка 10 . Это головное покрывало прямоугольной формы (80X50 см) со своеобразной выпуклой вышивкой, с нашитыми по сторонам длинными, обычно красными, кистями.

Справа: Заказанские комплексы женского головного убора кряшенки: а - с украшениями "жилкэлек" и серьгами типа Г II; б - с наушниками "жилкэлек" и серьгами типа Г II в свадебном комплексе головного убора "тугэрэк яулык"

Налобная часть покрывала имеет характерный выступ с двумя подвесками из полосок материи, который ушивался монетами. При одевании описанная часть покрывала приходилась на налобную и височную части лица. Наушники же «жилкэлек», нередко одеваемые в комплексе с серьгами Г II, придавали художественную завершенность этому комплексу головного убора. «Тугэрэк яулык» одевался поверх волосника «мэлэнчек» и головного покрывала «сурэкэ» и напоминал собой удмуртский «сюлык», который покрывался поверх твердого головного убора невесты «айшон» 11 .

Другим оригинальным комплексом женского головного убора является убор елабужских и восточнозакамских кряшен. Он состоял из волосника «мэлэнчек», головного покрывала «чукол», налобной повязки типа II «мангай тэнкэсе» (в виде холщовой полоски, сплошь ушитой монетами (табл. I, 2) и височных украшений варианта III - наушников «чигэчэ» (полуовальной формы, соединенных между собой тесемками) (табл. I, 5).

Таблица I. Налобные (1-2) и височные (5) украшения:
1 - "баш хаситэсе" (тип I); 2 - "мангай тэнкэсе" (тип II); 5 - "чигэчэ" (вариант 3).

Елабужские кряшены, помимо зашивки поверхности наушников мелкой монетой, украшали их края двумя-тремя рядами кораллов. Одевался данный комплекс головного убора в следующем порядке: сначала волосник, тщательно скрывавший волосы, затем наушники, «чукол» и головная повязка «мадгай тэнкэсе». В одетом виде данный головной убор напоминал шапку-кашпау с открытым верхом.
Прямых аналогий более или менее полному комплексу женских головных уборов татар-кряшен, включающих богатый набор указанных типов украшений, до сих пор установить не удалось. Исследователи предполагают, что подобный комплекс сохранил в себе некоторые элементы головных уборов и украшений древних тюркских племен, населявших край еще в добулгарское время 12 .
Указанным комплексам головных уборов у кряшен соответствовали и определенные шейные и нагрудные украшения, значительная часть которых (в особенности украшения на матерчатой основе) обнаруживает тесную связь с верхней одеждой, прежде всего с традиционной рубахой. Так, украшение «якалык», бытовавшее у некоторых групп кряшен, связано с устройством воротника платья и напоминает собой нечто вроде позументного снимаемого воротника, характерного для мусульман.
Гораздо большее распространение по сравнению с «якалык» имело у кряшен другое шейное украшение - «тамакса», которое под разными названиями известно всем группам кряшен (табл. XI, 4). В Заказанье это украшение бытовало как у девушек, так и у женщин 13 , а у елабужских и восточнозакамских кряшен оно являлось исключительно женским украшением 14 . Н. И. Гаген-Торн дает подробный анализ шейных украшений типа казанско-татарской «тамакса», характерных для многих народов Поволжья 15 . Подобные украшения она также связывает с устройством воротника рубахи туникообразного типа, не имевшей нагрудной застежки, функцией которой было закрепление шейного выреза. Однако не исключена связь украшения «тамакса» у татар с описанными выше «яка чылбыры» типа I и «якалык».

Таблица XI. Шейно-нагрудные украшения:
1, 2 - ожерелья (тип I); 3 - ожерелья (тип II); 4 - "тамакса"; 5 - "яналык"

Любопытным в этой связи является украшение, которое можно сопоставить со всеми названными. Матерчатая основа данного украшения ушита монетами и по форме близка к «тамакса», но в отличие от «тамакса» оно прикреплялось к металлическому шейному обручу (вроде «якалык»), имеющему монетные подвески на цепочках (напоминая тем самым «яка чылбыры»). Отметим также, что основная функция всех этих украшений («яка чылбыры», «тамакса» и «якалык») - скрыть грудной разрез женского платья. В комплексе традиционной женской одежды татар-кряшен большое распространение имели матерчатые нагрудники «тушлек» (типа II) прямоугольной формы с закругленными нижними углами (табл. XIII, 2). В отличие от матерчатых нагрудников казанских татар-мусульман «изу» «тушлек» кряшен украшался исключительно монетами (вариант 1). Нагрудники типа I «изу» (табл. XIII, 1), украшенные позументом и ушитые бляхами, монетами и т. д., встречаются у кряшен редко (в северной части Заказанья и изредка - в Западном Предкамье) 16 . В отличие от шейного украшения «тамакса», «тушлек» представляет собой украшение замужних женщин всех возрастов (до старости). Исключение составляют лишь нагрудники «сакал» или «дэвэт» (тип II, вариант 2) (табл. XIII, 3) кряшен Елабужского и Мамадышского районов, известные как девичьи украшения 17 . У кряшен Заказанья изредка встречались и нагрудники типа III (табл. XIII, 4). Материалы экспедиций показывают, что этот тип нагрудника также является элементом комплекса одежды замужней женщины. В целом нагрудники на матерчатой основе всех типов как у мусульман, так и у кряшен являются украшением замужних женщин. Но в отличие от мусульман, которые носили «изу» только поверх рубахи, кряшены нередко одевали свой «тушлек» и поверх «камзола» или фартука «алъяпкыч». Это еще раз подчеркивает иную природу его происхождения по сравнению с «изу», являющимся по существу деталью самой рубахи.

Таблица XIII. Нагрудные украшения на матерчатой основе:
1 - "изу" (тип I); 2 - "тушлек" (тип II, 1); 3 - "сакал" (тип II, 2); 4 - "тушлек" (тип III); 5 - перевязь (тип I); 6 - перевязь (тип II); 7 - перевязь (тип III)

Нагрудники кряшенки одевали, как правило, в комплексе с шейными украшениями «тамакса» или «яка чылбыры» (типа I). По праздникам данный набор шейно-нагрудных украшений дополнялся и перевязью, которая имела у них ряд локальных названий («мутимар», «дэвэт», «хэситэ» и т. д.).

Справа: Елабужский комплекс женского головного убора кряшенки с украшениями «мангай тэнкэсе» и «чигэчэ»

У кряшен преобладала перевязь типа I в виде полосы ткани, украшенной преимущественно монетами, без мусульманского амулета (табл. XIII, 5). Перевязи типа II (основа в форме сегмента) (табл. XIII, 6) имели единичное бытование, главным образом в деревнях северной части Заказанья и Восточном Закамье 18 , но также всегда без амулета «бети». Перевязь у кряшен одевалась непосредственно поверх платья «кулмэк», а нередко - и поверх фартука «алъяпкыч» и дополнялась в таком случае ожерельями, «яка чылбыры» типа I или «тамаксой». В использовании перевязи как у мусульман, так и у кряшен возрастной принцип не прослеживается. Их носили девочки, девушки и женщины всех возрастов. Нередко женщины одевали их поверх нагрудника, т. е. украшение накладывалось на украшение. Все это говорит о возможной первичной амулетной природе перевязи. Но в таком декоративно оформленном виде перевязи прежде всего выполняли роль украшений. Их чаще носили по праздникам или выходным дням, амулет же носили постоянно.
Наручные украшения (браслеты, перстни, кольца) кряшен не связаны с одеждой. У них преобладали браслеты типа А I - пластинчатые, гравированные (табл. XIV, 1). Подобные браслеты кряшенки дополнительно украшали подвесками из монет или монетных имитаций, припаянных к браслету на колечках. В качестве единичного явления у кряшен, быт которых был более архаичным, чем у мусульман, встречались очень древние по происхождению, как мы видели выше, браслеты типов А II (дротовые) (табл. XIV, 2-5) и А III (проволочные) (табл. XIV, 6-10). Из составных браслетов раздела Б у кряшен были довольно широко распространены лишь браслеты типа Б II (монетные) (табл. XIV, 13). Все остальные выделенные нами типы браслетов встречались лишь изредка.

Таблица XIV. Браслеты разделов А (1-11) и Б (12-15):
1 - тип I; 2 - тип II (1); 3 - тип II (2); 4 - тип II (3а); 5 - тип II (3б); 6 - тип III (1а); 7 - тип III (1б); 8 - тип III (2); 9 - тип III (3а); 10 - тип III (3б); 11 - тип IV; 12 - тип I; 13 - тип II; 14 - тип III; 15 - тип IV

Из перстней у кряшен преобладали перстни типов II, 1 (табл. XV, 7) и II, 2 (табл. XV, 8, 9), известные у них в качестве венчальных (как для женщин, так и для мужчин). Перстни типов II, 3 (табл. XV, 10) и III (табл. XV, 11, 12) имели единичное бытование, и почти не встречались перстни типа I - щитковые. Очень широкое распространение у кряшен имели кольца всех выделенных нами типов, особенно с подвесками из монет (табл. XV, 13-19).
У мусульман по сравнению с кряшенами картина как региональной, так и возрастной дифференциации в использовании украшений представляется более стертой. Так, девичьи и женские комплексы украшений у мусульманок выделяются только на основании незначительных расхождений, а у некоторых региональных групп - и вовсе трудно различимы. На основе имеющихся данных попытаемся все же наметить эти различия в использовании украшений. Это прежде всего касается головных и шейно-нагрудных украшений, наиболее тесно связанных с головными уборами и одеждой.
Так, до середины XIX в. девичий комплекс головного убора мусульманки, как и кряшенки, кроме длинной вязаной шапочки «ак калфак» (белый колпак), включал следующие обязательные украшения. Это накосники «тезмэ» тип II (табл. VII, 2). Причем накосники варианта 1 (из единой широкой полосы материи) были распространены у мусульманок Заинского, Тукаевского, Нижнекамского, Елабужского и Агрызского районов 19 , накосники варианта 2 (из двух узких полос материи) (табл. IX, 2, 3) обеих выделенных нами разновидностей были наиболее характерны для мусульманок Казани и районов Заказанья 20 , а накосники варианта 3 (основа из трех узких полос материи) - для мусульманок Чистопольского, Черемшанского, Аксубаевского районов ТАССР 21 (табл. IX, 4).

Таблица XV. Перстни (1-12) и кольца (13-19):
1-6 - тип I; 7 - тип II (1); 8, 9 - тип II (2); 10 - тип II (3); 11 - тип III (1); 12 - тип III (2); 13, 14 - тип I; 15, 16 - тип II; 17, 18 - тип III; 19 - тип IV

Накосники-«чехлы» варианта 4 (табл. IX, 5) у мусульманок исследованных районов нами не встречены. «Тезмэ» являлось праздничным украшением и носилось непременно в комплексе с «калфак», нередко дополнительно украшенным позументной головной повязкой «ука чачак». Эта головная повязка представляла собой полоску позумента с завязками на обоих концах, которые при укреплении его на лбу завязывались низко на затылке у основания кос. Поверхность «ука чачак» украшалась, как правило, галунным шнуром, канителью, ярким шелком и несколькими редко посаженными монетами. Металлическим вариантом «ука чачак», возможно, является описанная нами головная повязка типа I «баш хаситэсе» (табл. I, 1). На совместное употребление «баш хаситэсе» и калфака или какого-либо головного покрывала указывал и Н. И. Воробьев 22 . Не исключено, однако, что «баш хаситэсе» связана и с древним головным убором типа «такья».
Другим непременным элементом девичьего калфачного комплекса являются серьги с подвесками (преимущественно раздела Г), состоящие из двух-трех вертикально соединенных частей. Имеющиеся данные 23 позволяют предположить, что наиболее архаичными серьгами, используемыми в данном комплексе головного убора, были серьги с грушевидной сканой бляхой в основе (тип Г II).
Описанный калфачный комплекс, включавший накосник типа «тезмэ», налобное украшение «ука чачак» или «баш хаситэсе» и серьги типа Г II, представлял праздничный убор как сельских, так и городских девушек.

Таблица VII. Накосные украшения:
2 - "тезмэ" (тип II)

К концу XIX в. «ак калфак» был вытеснен бархатным калфаком, связанным с новыми веяниями моды 24 . Одновременно терялась и возрастная особенность этого комплекса: его нередко носили и замужние женщины, особенно молодые.

Отмеченный ранний комплекс головного убора казанских татарок находит частичные аналогии в девичьих головных уборах других народов Волго-Камского этнографического региона башкир 25 , чувашей-анатри 26 , восточных мари 27 , удмуртов 28 , мордвы 29 , где с древнейших времен происходило переплетение разноэтнических культур (главным образом финно-тюркских).

Кряшенки: а - в нагрудных украшениях "тамакса" и "дэвэт"; б - в нагрудных украшениях "тамакса" и "тушлек"

Небезынтересно отметить наличие в прошлом близкого комплекса головного убора с наспинной лопастью (или накосником?) у ногайских женщин 30 , у древних половчанок 31 . Половецкие каменные изваяния, которые устанавливались в честь умерших, дали возможность воспроизвести многие детали подобных комплексов головных уборов. Существенной частью их также являлись спускающиеся на спину лопасти (до пояса и ниже). Очень часто лопасть украшалась снизу разнообразными подвесками 32 . Однако полный комплекс указанных украшений в сочетании с верхней одеждой, обувью отличает лишь костюм казанских татарок.

В конце XIX - начале XX в. девушки-мусульманки и молодые женщины, особенно в повседневной носке, использовали платочный комплекс головного убора 33 . Своеобразный способ повязывания платка - на кромку (когда два соседних угла завязывались на затылке, а слегка перегнутое (вдоль) полотнище спускалось на спине) - давал возможность прикрыть и косы, как бы напоминая накосник «тезмэ». Замена основного головного убора «ак калфак» фабричным платком привела к определенным изменениям и в самом комплексе головных украшений. Прежде всего отпала необходимость в накоснике типа «тезмэ».

4-9 - вариант 2 ("чулпы" из блях)

Так, из накосных украшений в комплексе с головным платком стали употребляться чаще накосники типа I («чулпы» из блях) преимущественно лопастной формы (табл. VIII, 4). Такие бляхи нашивались на конец шнурка и вплетались в косы. При этом шнурок с «чулпы» спускался чуть ниже талии и виднелся из-под платка. Набор серег в данном случае нередко оставался тем же, что и в калфачном комплексе (чаще - типа Г II). Однако в самом конце XIX - начале XX в. у девушек получают широкое распространение и другие типы сережек, преимущественно разделов Б и В (табл. II, III).
Описывая комплекс головного убора замужних женщин-мусульманок, следует заметить, что по сравнению с девичьим он (очевидно, в период позднего средневековья) больше изменился: например, ко второй половине XIX в. совершенно не сохранился каркасный головной убор (убор на твердой основе), о бытовании которого писали ранние исследователи 34 . Можно предположить, что исчезновение такого убора привело к изменениям (возможно, и к исчезновению) некоторых видов головных украшений.
Во второй половине XIX - начале XX в. женщины зрелого и преклонного возраста как сельские, так и городские, в повседневной носке использовали по существу тот же комплекс головного убора, что и описанный, включающий в себя платок, накосники «чулпы» и серьги. Но в манере носить эти украшения, а также форме составных элементов этого комплекса наблюдаем ряд существенных отличий. Так, сам способ повязывания платка отличается от прежнего тем, что соседние концы его завязывались не на затылке, а под подбородком, волосы, шея и уши в таком случае были совершенно скрыты.

Таблица VIII. Варианты накосников "чулпы":
1 - вариант 1

Этим, видимо, и объясняется то, что в данном комплексе использовались очень небольшие по размерам сережки (1,5-2,5 см), преимущественно раздела В (кольцевые). Особенно выделяются в этом разделе серьги типа В V в форме лунницы. В изучаемый период времени этот тип сережек был преобладающим в описанном комплексе женского головного убора. Из накосных украшений преобладали простейшие монетные «чулпы» (вариант 1) (табл. VIII, 1), были также распространены «чулпы» из блях (преимущественно лопастной формы) (табл. VIII, 4). В некоторых районах Предкамья (Пестречинский, Рыбно-Слободский) в данном комплексе женского головного убора изредка приходилось встречать и накосник «тезмэ» типа II, состоявший из двух узких полос материи (2-3,5 см), прикреплявшихся на каждую из двух кос (вариант 2б) 35 (табл. IX, 3).

Другими, более торжественными, возможно, и более ранними головными уборами пожилых женщин были головные покрывала «ерпэк» и «кыекча», которые нередко носились вместе с шапкой «камчат бурек».

Таблица II. Серьги разделов А (1-2) и Б (3-13):
1 - тип А I; 2 - тип А II; 3-6 - варианты типа Б I; 14, 15 - раннебулгарские серьги из Танкеевского и Больш-Тарханского могильников

Для крепления на голове эти покрывала нуждались в заколках, которые, вероятно, со временем развились в специальные украшения заколки-брошки (табл. XII, 4, 5). Таким образом, брошка-заколка казанских татар обязана своим появлением указанным головным уборам. Подобные заколки-брошки «инэлек» в комплексе с головным покрывалом носили также пожилые башкирки 36 и мишарки 37 . Данный комплекс головного убора у казанских татарок, как правило, дополнялся накосником «чулпы» и серьгами (преимущественно раздела В).

Все описанные комплексы головных уборов употреблялись, как было отмечено выше, с рубахой традиционного туникообразного покроя с воланом («итэк»), со стоячим воротом и грудным разрезом.

Таблица III. Серьги раздела В:
1 - тип В (Iа); 2 - тип В (Iб); 3, 4 - варианты типа В II; 5 - тип В III; 6, 7 - варианты типа В IV; 8 - тип V; 9, 10 булгарские украшения типа "лунниц"

В зависимости от моды внутри каждой возрастной категории женщин остов «кулмэк» то опускался, то поднимался, то же
происходило и с воланом. Но тип рубахи в целом до середины XIX в. оставался единым для всех возрастных групп мусульманок. С этим типом рубахи тесно связаны шейно-нагрудные украшения, одновременно выполнявшие роль застежки ворота и закрывавшие грудной разрез.

Комплексы головных уборов: а - девичий калфачный комплекс головного убора мусульманки с накосным украшением "чэч тэнкэсе"; б - платочный комплекс головного убора мусульманки с наносным украшением "тезмэ"

Среди казанских татар-мусульман значительное распространение во второй половине XIX в. имело шейное украшение («тамакса», «жака», «муенса»), представлявшие, как уже было сказано, украшение на матерчатой основе в форме неполной лунницы, ушитой рядами кораллов, бисера и монет (табл. XI, 4). Лишь в костюмном комплексе Заказанья нам не удалось установить бытование этого типа шейного украшения. Но зато здесь имеются следы распространения другого типа шейного украшения - «якалык», представлявшего собой узкую полосу материи, на которую нашивались бляхи, бисер и которая крепилась сзади при помощи тесемок или крючка и петли. Это украшение изредка встречалось у некоторых групп мусульман Казанской и Уфимской губернии 38 (табл. XI, 5). Данных, характеризующих возрастную принадлежность этого украшения, не имеется. Что же касается украшения «тамакса», то оно бытовало как обязательный элемент главным образом женского комплекса украшений 39 .

Широко распространенным праздничным шейно-нагрудным украшением мусульманок было ожерелье «яка чылбыры», или «яка». Возрастную принадлежность данного украшения точно определить не удалось. «Яка» в настоящее время совершенно вышло из быта и видеть его в употреблении нам не пришлось, но имеющиеся сведения позволяют говорить о принадлежности этого изысканного украшения девушкам и молодым женщинам.

Таблица XII. Брошки:
1 - "тэкэле булавка" (тип I, 2); 4, 5 - брошки-заколки (тип II)

Это (обычно богатое) украшение бытовало преимущественно у городских слоев зажиточных мусульман. Наиболее четкие воспоминания о «яка чылбыры», а нередко и сами украшения сохранились у мусульманок Пермской группы татар. У них эти украшения были едва ли не обязательными в комплексе одежды девушек и молодых женщин. Их изготовляли в большом количестве в д. Кояново (Пермский р-н) и д. Гайна (Бардымский р-н) Пермской обл. По технике они более скромные, в основном чеканные, с гравировкой 40 . В отличие от кряшен у мусульман преобладал наиболее развитый тип данного украшения - тип II (застежка с подвесками). Тип I «яка чылбыры» встречается у мусульман крайне редко. Так, под названием «муен чугы» оно встречалось у мусульман Парангинской группы 41 казанских татар. Эта группа татар, территориально удаленная от центра национальной культуры, сумела сохранить, вероятно, более древнюю форму данного украшения. Украшения, близкие «яка» (тип I), отмечает для мусульман Чистопольского и Тетюшского уездов Н. Н. Вечеслав 42 .

«Яка чылбыры» играло в костюме мусульманки утилитарную роль - скрепляло воротник-стойку традиционного платья «кулмэк», т. е. появление данного типа украшения генетически связано с «кулмэк» указанного покроя. Однако наиболее массивные экземпляры «яка» (тип II) носились, вероятно, и на верхней одежде типа камзола, ранние формы которого, как известно, также имели воротник-стойку 43 . Наряду с «яка чылбыры» девушки-мусульманки использовали ожерелья обоих выделенных типов: в виде металлической цепочки с подвесками (тип I) (табл. XI, 1, 2) и ожерелье из филигранных звеньев (тип II) (табл. XI, 5). Нагрудным украшением (преимущественно девушек) являлись также монетные брошки «тэнкэле булавка» (табл. XII, 1).

Татарки-мусульманки: а - в шейно-нагрудном украшении "яка чылбыры"; б - в нагруднике "изу"

Что касается женщин, то набор нагрудных украшений у них был значительно богаче и разнообразнее. Это было связано как с общемусульманским взглядом на женщину-жену (показатель материального достатка и общественного положения мужа), так и с некоторыми религиозно-магическими представлениями. Так, у женщины-татарки, кроме шейных и шейно-нагрудных украшений, которые она, кстати, могла и не носить, были совершенно обязательные нагрудные украшения. К ним прежде всего следует отнести «изу» - нагрудник типа I (табл. XIII, 1). По форме (четырехугольный, с закругленными нижними углами) «изу» напоминал нагрудники соседних народов (чувашей, удмуртов и т. д.), но в отличие от последних украшенных исключительно монетами, он орнаментировался позументами и шелковыми лентами, а также различными мелкими нашивными украшениями в виде монет, блях, пуговиц, бусин и т. д. Другие выделенные нами типы нагрудников для казанских татар-мусульман не являются характерными.
«Изу» казанских татар не только тесно связан с указанным выше типом женской рубахи, но по сути является ее составной частью. Поэтому он был обязательным украшением для женщин всех возрастов (молодых и пожилых). Его никогда не носили поверх, например, фартука («алъяп-кыч») или верхней одежды («камзол», «кесэбикэ» и т. д.), тогда как монетные нагрудники других групп татар (в частности, кряшен) и других народов одевались поверх фартука и даже легкой верхней одежды типа «жилэн». Р. Г. Мухамедова считает, что «изу» казанских татар, имеющий в основе единую с нагрудниками других (прежде всего тюркоязычных) народов Среднего Поволжья форму (лопатообразную), в дальнейшем трансформировался с учетом своих этнических традиций 44 . По оформлению он продолжает традицию украшения грудного разреза рубахи (который, кстати, также назывался «изу») разнообразными цветными лентами.

Татарка-мусульманка в одеждах середины XIX в. с комплексом нагрудных украшений: "изу", "яка чылбыры", "хэситэ"

Другим обязательным, но преимущественно праздничным украшением женщины-мусульманки была перевязь. Преобладающим типом для мусульманок в целом являлась перевязь типа II (табл. XIII, 6), основа которой состояла из полосы гладкой, нередко стеганой материи, густо зашитой бляхами, жетонами, монетами и т. д. Носилась такая перевязь мусульманками, как правило, с амулетом-«бети» (изречения из корана). Нередко встречалась в среде мусульман и перевязь типа I, которую носили без амулета 45 . Так, у татар-мусульман северо-западных районов Башкирии 46 , а также у Пермской группы татар 47 перевязь полулунной формы известна исключительно в качестве украшения. Мусульманский амулет «бети» носился ими отдельно. Интересно заметить, что у мусульман Агрызского р-на, кроме перевязи-амулета (тип II), бытовали и перевязь-украшение без амулета (тип I) под названием «дэвэт» 48 . Во второй половине XIX в. перевязь-украшение носили больше молодые девушки и женщины. Женщины старшего поколения в качестве нагрудного украшения носили «изу» и лишь в дополнение к нему - перевязь-амулет «бети» без украшений. Изредка богатые пожилые татарки поверх «изу» надевали перевязь-украшение.
У нас нет достаточных данных, чтобы говорить о широком бытовании перевязи (тип III) у той или иной группы казанских татар. Вероятнее всего, это очень дорогое украшение из цепи серебряных сканых, часто позолоченных блях с драгоценными камнями, носили высшие слои казанско-татарского мусульманского населения. Перевязь мусульманки одевали, как правило, поверх платья, иногда одновременно с «изу». Однако, как указывают информаторы, она нередко одевалась и на верхнюю одежду («камзол», «ксэбикэ», «казакин» и т. д.). Подобный способ ношения «хэситэ» у казанских татар видим на иллюстрации в сочинении И. Г. Георги 49 .
В качестве украшений в комплексе верхней одежды всех видов широкое распространение имели орнаментированные застежки «каптырма». Необходимость украшенной застежки диктовалась самим покроем верхней одежды казанских татар (приталенный силуэт). Такие виды женской одежды, как «камзол», «бишмэт», очень часто застегивались лишь на одну изящную застежку, подчеркивая фигуру женщины.
Качество застежки, как правило, соответствовало качеству ткани, из которой была сшита эта одежда. Так, камзолы, сшитые из простой ткани темного цвета (шевиот и т. д.), застегивались на талии при помощи крючка и петли, которые, вероятно, со временем трансформировались в специальное украшение - застежку «каптырма», которыми застегивались камзольчики из бархата или шелка. Камзол, дополненный подобным украшением, носила в основном молодежь (девушки и молодые женщины). Все описанные нами в главе II застежки были принадлежностью преимущественно мусульманок, у кряшенок они встречались значительно реже. Это объясняется тем, что кряшенки почти не носили камзолов с открытой грудью. Женский камзол кряшен, так же как и мужской, застегивался на пуговицы.
Со второй половины XIX в. под влиянием развивавшихся капиталистических отношений намечается изменение силуэта одежды мусульманок. В это время на одной и той же территории и даже в одном и том же населенном пункте среди различных возрастных и социальных групп казанских татар (мусульман) встречаем разные по стилю типы одежды и соответствующие им комплексы украшений. Старшее поколение обычно сохраняло более архаичные формы, а молодежь охотнее руководствовалась новыми веяниями моды, связанными с новыми социальными условиями. Вначале новая одежда воспринималась горожанами, зажиточной верхушкой деревни, семьями отходников, но постепенно ее приспосабливали к привычным традиционным формам, и, претерпев некоторые изменения, она входила в быт основной массы населения. В это время покрой рубахи все больше приближался к фигуре женщины, что было связано с проникновением общеевропейской моды. Так, в начале XX в. в районах Заказанья у молодежи (девушек и молодых женщин) большое распространение получили приталенные рубахи с коротким остовом, с сильно присборенной и удлиненной сзади (наподобие шлейфа) юбкой.
Этой форме рубахи соответствовали более утонченные формы головных уборов и украшений: крупные вязаные или бархатные «калфаки» были заменены небольшим калфаком-наколкой, которая, собственно, перестает быть головным убором, являясь лишь своего рода декоративным элементом в прическе мусульманки. Поверх калфака-наколки на голову накидывалась легкая шерстяная или шелковая шаль с кистями. Вышли из моды и тяжелые накосники «тезмэ». Их заменили более изящные и легкие «чулпы». На смену крупным серьгам раздела Г пришли небольшие сережки разделов Б и В. Значительные изменения в связи с новым покроем рубахи прослеживаются и в использовании шейно-нагрудных украшений: массивные монетные украшения («изу», «хэситэ») остаются принадлежностью костюма женщин только старшего поколения, сохранивших туникообразный покрой рубахи. Перевязь теряет свое назначение как украшение, являясь только амулетом. Такая перевязь состояла из узкой тесьмы, к которой прикреплялся ряд кожаных или матерчатых мешочков с молитвами и выдержками из корана. Подобное использование перевязи особенно характерно для мусульманских деревень районов Заказанья 50 .
В конце XIX - начале XX в. усиленно проникают в быт молодежи брошки-булавки (тип I), вероятно, на смену уходящей из быта «яка чылбыры». Эти брошки продолжают выполнять ту же функцию, что и «яка» - скрепляют грудной разрез платья. Внешне некоторые их экземпляры, особенно типа I (1), своими подвесками из монет, блях, камней очень напоминают «яка чылбыры». Брошки-булавки преобладали в городской и зажиточной среде мусульман. Исключение составляет лишь «тэн-кэле-булавка» (тип I, 2), широко бытовавшая и у сельского мусульманского населения районов Заказанья.
Кроме брошек, усиленно проникают в быт и ожерелья обоих выделенных нами типов, а также различные типы бус, классификация которых не вошла в рамки настоящего исследования.
Наручные украшения казанских татар (браслеты, перстни, кольца) в целом были самостоятельными украшениями, не связанными с одеждой (изменениями в ее покрое), качеством ткани, хотя, разумеется, богатому комплексу народного костюма соответствовали и более дорогие наручные украшения. Исключение составляют лишь браслеты-обшлага на матерчатой основе - «энже». Они распространились в среде мусульманской части городского населения в конце XIX - начале XX в., когда в среду горожан вошла мода на платья с узким рукавом. Такие запястья, как правило, не пришивались к платью и носились как браслеты, только имитируя обшлага, т. е. в данном случае появление подобных браслетов непосредственно связано с одеждой указанного покроя. Все остальные выделенные типы наручных украшений подобной связи не обнаруживают, однако в художественном отношении являются необходимым дополнением к ней.
У мусульман всех возрастных категорий, так же как и у кряшен, из браслетов раздела А (сплошные) преобладали браслеты типа АI (пластинчатые, гравированные) (табл. XIV). Однако в отличие от кряшен, часто украшавших подобные браслеты подвесками из монет, мусульманам было более свойственно украшать их самоцветами. У молодежи городского и зажиточного сельского населения широко бытовали и сплошные браслеты типа А IV - плоскосканые, также украшенные самоцветами (табл. XIV, 11).
Составные браслеты раздела Б (табл. XIV, 12, 14, 15) наиболее характерны для мусульман. Исключение составляют лишь монетные браслеты раздела Б II (табл. XIV, 13). Браслеты разделов Б I и Б IV (табл. XIV, 12, 15) в одетом на руку виде идентичны сплошным браслетам соответствующих типов раздела А, отличаясь только тем, что всегда имели застежку. Поверхность этих браслетов богато украшалась драгоценными камнями, зернью. Подобные браслеты, особенно филигранные их образцы, принадлежали представительницам высших слоев городского мусульманского общества. Браслеты раздела Б III (из камней в оправе) (табл. XIV, 14), в отличие от предыдущих, характерны и для сельских жителей, и для горожан.
Из перстней у мусульманок всех возрастных категорий преобладали щитковые (тип I) (табл. XV, 1-6). Широко бытовали перстни типов II (1,3) (табл. XV, 7, 10) и III (табл. XV, 11, 12). Изредка встречались перстни типа II (2) (табл. XV, 9).
Таким образом, проанализировав типы казанско-татарских украшений середины XIX - начала XX в., мы можем говорить о том, что у казанских татар было три круга украшений:
1. Украшения, не связанные с одеждой, игравшие самостоятельную декоративную, а в более раннее время, возможно, и религиозно-магическую роль. Это наручные украшения: кольца, перстни, браслеты (кроме браслетов-обшлагов на матерчатой основе). Украшения этого круга, как правило, носились более или менее постоянно и независимо от видов и типов одежды и головных уборов. Так, сплошные пластинчатые браслеты могла одеть женщина в головном покрывале и в калфаке, в камзоле и без него, с нагрудными украшениями и без них и т. д. То же касается перстней и колец любого из выделенных нами типов. Разумеется, богатому комплексу одежды соответствовал и более дорогой набор указанных украшений.
2. Украшения второго круга непосредственно связаны с одеждой или головными уборами и имеют утилитарное значение. Появление этих украшений обусловлено покроем и формой традиционной одежды и головных уборов. Сюда относятся налобные, височные, наносные украшения «тезмэ», большая часть нагрудно-шейных украшений, застежки, браслеты-обшлага.
3. К третьему кругу относятся те украшения, которые хотя и не обнаруживают генетической связи с одеждой или головными уборами, тем не менее связаны с ними в эстетическом отношении и играют важную роль в художественном завершении того или иного комплекса (например, серьги, которые не связаны с головными уборами в данном аспекте). Однако, как мы видели выше, определенные типы сережек, как правило, соответствовали и определенным типам головных уборов. То же можно сказать о накосниках «чулпы», ожерельях, перевязях «хэситэ».
Основная масса выделенных нами типов украшений - головных, шейно-нагрудных, наручных - характерна для большинства и мусульманского и кряшенского населения. Причиной этого является прежде всего этническое единство указанных групп. В значительной степени это было связано и с усилившимися процессами консолидации татарской нации в XIX - начале XX в. 51 , что соответственно влекло за собой нивелировку в языке, костюме, украшениях. Особенно ощутимо подверглись нивелировке мусульманские группы казанских татар, связанные между собой, кроме прочего, и религиозными узами. Поэтому у мусульман исключительно трудно, а порою невозможно выделить даже региональные отличия, не говоря уже о локальных комплексах украшений.
Подавляющее большинство традиционных украшений вышли из быта в селе и тем более в городе. Национальный костюм с соответствующими группами украшений сохраняется лишь в немногих местах, как правило значительно удаленных от города и у незначительной части населения, преимущественно у пожилых татарок, и то в нем произошли значительные изменения. Так, у пожилых татарок-мусульманок районов Заказанья в комплексе с головным платком, повязанным под подбородок, встречаем традиционные небольшие серьги в форме лунницы (тип В V) и вплетенные в косы накосники - «чулпы» из монет или миниатюрных блях лопастной формы (вариант 1, 2).

Современные ювелирные изделия Комбината народных художественных промыслов: а - филигранное колье; б - кулон; в - кулон "сюрприз"

Нагрудники «изу» полностью вышли из быта. Не приходилось видеть в употреблении и перевязи «хэситэ» в качестве украшения. Правда, в значении амулета она еще имеет единичное бытование у очень пожилых татарок. До сих пор представительницы старшего поколения, по традиции, носят по одному браслету на каждой руке. Браслеты эти обычно узкие, сплошные, гравированные с чернением (тип А I).
Отдельные элементы традиционных комплексов украшений изредка встречаются в современном костюме пожилых кряшенок. Так, у кряшенок Заказанья нам пришлось видеть в употреблении шейно-нагрудное украшtние «тамакса», традиционные браслеты - сплошные широкие (тип А I) и венчальные перстни (тип II, 2). Однако кряшены, практически не используя традиционный костюм и украшения в повседневной жизни, до сих пор довольно устойчиво сохраняют его в качестве обрядовой одежды (свадебной, праздничной).
Что касается молодежи, то из традиционных элементов народного костюма, в том числе и украшений, у них почти ничего не сохранилось. Совершенно исчезли сложные, тяжелые головные уборы с соответствующими комплексами украшений. Они заменены более легкими и удобными современными головными уборами и платком. Однако до сих пор женщины всех возрастов, особенно в сельской местности, носят сережки. Девочкам к 5-6 годам, как правило, уже прокалывают ушки. Вышли из быта и платья традиционного покроя, но подбор расцветки и узоров фабричной ткани соответствует издавна сложившимся вкусам народа.
В настоящее время со всей остротой встает вопрос о возрождении, по сути, утраченного национального ювелирного искусства. Огромная роль в этом важном деле отводится народным художественным промыслам. С 1974 г. в системе Министерства местной промышленности ТАССР существует «Комбинат народных художественных промыслов», который объединяет и ювелиров, главным образом филигранщиков. Мастера стремятся использовать традиционные виды ювелирной техники (например, технику бугорчатой скани) и в то же время стараются придать украшениям современный вид, а не просто копировать оригинал. К числу таких изделий комбината можно отнести, например, филигранное колье. И по форме и по рисунку скани оно близко ожерельям из блях XIX в. В основе другого украшения - кулона лежит бляха лопастной формы, чрезвычайно характерной для татарских ювелирных украшений. Бляхи подобной формы входят во многие ювелирные украшения татарок («чулпы», «яка чылбыры», «хэситэ»). Глубоко традиционный для татарского декоративно-прикладного искусства мотив «тюльпана» лег в основу кулона «сюрприз».

1 Мухамедова Р. Г. Традиционная одежда татар Среднего Поволжья и Приуралья (рукопись).
2 Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены: Историко-этнографическое исследование. М., 1972, с. 29.
3 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12.
4 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 8, д. 4.
5 Шитова С. Н. Женская одежда северных башкир. - В кн.: Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1962, т. 1, с. 288; Кузеев Р. Г., Бикбулатов Н. В., Шитова С. Н. Зауральские башкиры. - Там же, с. 242.
6 Вечеслав Н. Н. Описание костюмов русских и инородческих у крестьян Казанской губернии. Казань, 1879, с. 39; Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены..., с. 128.
7 Воробьев Н. И. Казанские татары. Казань, 1953, с. 294.
8 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 11, д. 12.
9 Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов. М., 1951, с. 64.
10 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12.
11 Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов, с. 66.
12 Халиков А. X. Истоки формирования тюркоязычных народов Поволжья и Приуралья. - В кн.: Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971, с. 19-20.
13 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 6, д. 12.
14 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 3, д. 4.
15 Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960, с. 92.
16 Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены..., с. 132.
17 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 8, д. 4.
18 Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены..., с. 132.
19 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 12, д. 2.
20 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12.
21 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 11, д. 12.
22 Воробьев Н. И. Казанские татары, с. 295.
23 Гун К. Ф. Молодая татарка (1868). - В кн.: Эглит А. Карл Федорович Гун (1830-1877). Рига, 1955 (табл. XXXVII); Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 5, д. 10; ф. 6, д. 12; ф. 8, д. 4; ф. 11, д. 12; ф. 12, д. 2.
24 Воробьев Н. И. Казанские татары, с. 277.
25 Руденко С. И. Башкиры. М.; Л., 1955, с. 194.
26 Воробьев Н. И., Львова А. Я., Романова Н. Р., Симонова А. Р. Чуваши. Чебоксары, 1956, ч. 1, с. 317.
27 Сепеев Г. А. Восточные марийцы. Йошкар-Ола, 1975, с. 197.
28 Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов, с. 73.
29 Белицер В. Н. Народная одежда мордвы, с. 134.
30 Гаджиева С. Ш. Материальная культура ногайцев в XIX - начале XX в. М., 1976, с. 124.
31 Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966, с. 171-173.
32 Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния - САИ, Е4-2, 1974, с. 38.
33 Мухамедов Р. Г. Введение к альбому Л. Сперанской «Костюм казанских татар». Казань, 1972, с. 7.
34 Фукс К. Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношении. Казань, 1841, с. 18.
35 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12.
36 Руденко С. И. Башкиры, с. 194.
37 Мухамедова Р. Г. Татары-мишари: Историко-этнографическое исследование. М., 1972, с. 107.
38 ГМЭ, инв. № 2676 (37).
39 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 12, д. 2; ф. 11, д. 12.
40 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 14, д. 2.
41 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 6, д. 2.
42 Вечеслав Н. Н. Описание костюмов..., с. 39.
43 См. иллюстрацию А. Ф. Риттиха с изображением группы казанских татар в одеждах середины XIX в., где нарисована татарка в камзоле, к воротнику-стойке которого прикреплена «яка чылбыры» типа II (В кн.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967, с. 119).
44 Мухамедова Р. Г. Традиционная одежда...
45 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 11, д. 12.
46 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 15, д. 2.
47 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 14, д. 2.
48 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 8, д. 4.
49 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. СПб., 1799, ч. II, рис. 27.
50 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 6, д. 12.
51 Мухамедова Р, Г. Основные направления современных этнических процессов у татар. - В кн.: Тезисы докладов Всесоюзной конференции, посвященной этнографическому изучению современности. Москва; Нальчик, 1975, с. 53.

Суслова С. В. Украшения как часть комплекса татарской женской одежды (середина XIX - начало XX в.) / Женские украшения казанских татар середины XIX - начала XX в. М.: Наука 1980 г., С. 68-87.

Татарские мастера владели всем арсеналом ювелирной техники от примитивного литья до изысканной тончайшей филиграни, часто сочетая в изготовлении одного изделия разные приемы. Ручные способы изготовления ювелирных изделий были чрезвычайно трудоемки, требовали высокого мастерства и тончайшей искусной работы. Основным материалом для изготовления украшений служило серебро различных проб: низкопробное у основной массы населения и высокопробное у высших слоев. Высшее сословие нередко использовало для украшений и золото. Широко было распространено золочение серебра. Что касается других металлов (бронза, медь), то они почти не применялись.

В ювелирном деле поволжских татар наибольшее развитие получила чеканка (чукеп эшләу). В 1652-1653 гг. в Москву по царскому указу из разных городов России созывали лучших серебряников для ювелирных работ по оформлению монументальных сооружений в Московском кремле. Приехали и из Казани пять мастеров-чеканщиков. В поданной ими челобитной указывалось, что в Казани остались еще «лучшие мастера четыре человека... к государеву делу годные и большие дела им за обычай».

В творчестве татарских ювелиров исследователи выделяют три вида чеканки: пуансонную (точечную), плоскорельефную и высокорельефную, которая представляет собой уже тиснение и штамповку. Используя чеканку, татарские мастера изготовляли преимущественно бляхи, браслеты, застежки.

Другими широко распространенными видами ювелирной техники у татарских мастеров были литье (кою) и гравировка (чоку). Чаще всего отливкой изготовлялись жетоны, подвески для украшений, бляхи, застежки, из дешевых металлов имитировались старинные екатерининские или елизаветинские рубли и мелкие серебряные монеты. Жетоны делались односторонние. У рубля отливалась сторона с изображением императрицы, у мелкой монеты - орла.

Гравировкой выполнялись браслеты, бляхи, украшенные в основном растительным, реже геометрическим орнаментом, а также надписями, выполненными арабской вязью, т. е. декоративным письмом, в котором буквы связаны в непрерывный и равномерный орнамент. Буквы, текст нередко сливаются с узором, покрывающим предмет. Гравировка изделий часто сопровождалась насечкой или инкрустацией из другого металла, а также чернью (каралтып).
Наиболее квалифицированные мастера владели и техникой скани (бөтерү или бөтереп эшләү). Казань была единственным городом в Поволжье, где было развито искусство скани, имевшее здесь особый характер. Так, в России почти повсеместно сканые узоры расцвечивали эмалью. Татарская скань является исключением: ее завитки дают графические рисунки сложных мелких узоров. В глубоких маленьких ячейках, образованных завитками скани, эмаль отсутствует, хотя татарские мастера знали эмаль и владели даже таким сложным техническим приемом, как покрытие эмалью чеканного рельефа.

Скань изготовлялась трех типов: плоская, накладная и бугорчатая. Бугорчатая скань является высшим достижением ювелирной техники татарских мастеров. Она отличается от плоской тем, что каждый завиток орнамента не лежит в плоскости всего изделия, а возвышается над ним, заканчиваясь завитком проволоки, уложенной в виде низкого конуса. Проволока для этого вида скани берется очень тонкая, эластичная, обычно из высокопробного серебра или золота. Бугорчатой сканью выполняли дорогие бляхи для нагрудников (хәситә), а также застежки для камзолов и браслетов.

Имела распространение и связанная со сканью зернь - мелкие металлические шарики, напаянные на сканый орнамент. Зернью украшались сканые серьги, футляры для коранов, бляхи, браслеты.

Украшения, как правило, изготовлялись в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями: топазами, аквамаринами, сердоликами, бирюзой, аметистами, яшмой и др. Камни чаще всего располагались в виде розетки, а также россыпью по краям украшения. Что касается цветовой гаммы, то в украшениях, как и других видах декоративно-прикладного искусства, преобладают голубой и зеленый цвета всех оттенков. Довольно часто встречаются фиолетовые и желтые тона. Красный цвет сравнительно редок. Драгоценные камни в готовом ограненном виде ювелиры покупали у уральских гранильщиков, а гнезда к ним изготовляли уже исходя из их размеров и формы.

Среди татарских украшений XIX - начала XX в. известны как мужские, так и женские.

Однако круг мужских украшений был довольно скромен: мужчины носили главным образом перстни. Правда, в более раннее время, в XVI-XVIII вв., в качестве ювелирных украшений у мужчин довольно широко бытовали поясные пряжки.

Ассортимент женских украшений был значительно шире. Условно их можно разделить на три категории: головные, шейно-нагрудные и наручные украшения.

Головные украшения. Интересным ювелирным украшением головы или головного убора (возможно, каркасного) у татарок служила головная повязка (баш хәситәсе). Она представляет собой металлическую цепочку из листовидных звеньев с прикрепленными к ней бляхами, изящно ниспадавшими на лоб женщины. Составные звенья и бляхи-подвески повязки могли быть чеканной и сканой работы. Это украшение к концу XIX в. почти полностью вышло из быта и известно нам, главным образом, со слов информаторов. Это головное украшение напоминает бронзовое очелье домонгольского времени, найденное во время археологических исследований г. Булгара.

Возможной аналогией налобному украшению является другая головная повязка (маңгай тәңкэсе), бытовавшая у некоторых групп елабужских и восточно-закамских кряшен. Она представляет собой плотную матерчатую основу с нашитыми на нее монетами, металлическими накладками и была неотъемлемой частью особого комплекса головного убора. Не исключено, что баш хәситәсе также является налобной частью старинного татарского головного убора на твердой каркасной основе («сахарная головка»), который описывает К. Ф. Фукс.

Широко распространенными украшениями татарских женщин всех возрастов и социальных групп являлись серьги. У татарок бытовали самые разнообразные типы сережек. Это и известные еще с булгарских времен серьги в форме знака вопроса, представляющие собой несомкнутое кольцо с отходящим вниз вертикальным стержнем, завершающимся напускной бусиной или металлическим шариком, и многочисленные варианты кольцевых сережек, особую популярность из которых получили серьги в форме лунницы и серьги, состоящие из 2-3-х вертикально соединенных частей, к которым, как правило, прикреплялись подвески.

Наиболее распространенными и этнически специфичными для татар являлись серьги из двух сканых блях: малой и крупной грушевидной форм, обычно с подвесками. В них татарские ювелиры вложили все выработанное веками мастерство, национальный вкус. Самые различные варианты этих сережек можно встретить в музеях Казани, Санкт-Петербурга, а также у населения (во время этнографических экспедиций).

Малые бляхи бывают розетковидные, круглые, листовидные, треугольные и т. д. Основные бляхи - грушевидные с подвесками, грушевидные с фестонами, грушевидные прорезные и т. д. Подвески чаще всего делают из сканых бляшек, монет, камней в оправе, проволочных фигурок и т. д. Различаются серьги особенностями декоративного оформления (инкрустация, зернь), а также соединения частей между собой.

Интересно отметить, что серьги грушевидной формы, в особенности крупные их экземпляры (10-13 см), часто употреблялись и в качестве височных украшений (сырга), прикреплявшихся на головные уборы женщин. Способ ношения этих сережек как височных украшений довольно любопытен. За верхушки обеих сережек привязывалась лента, перехваченная петлей под подбородком и свисавшая на грудь. Серьги, соединенные между собой вместо ленты металлической цепочкой, имеются в коллекциях Государственного музея этнографии народов России.

Любопытно в связи с этим старинное украшение из собрания А. Ф. Лихачева, хранящееся в фондах Государственного музея Республики Татарстан. Это массивное серебряное вызолоченное украшение, прикрепляемое к головному убору и спускающееся на грудь, состоит из двух совершенно одинаковых подвесок, соединенных толстой цепью, украшенной пятью парами сканых с зернью шариков, висящих на отрезках цепи. Каждая подвеска по форме идентична описанному выше типу серег (грушевидная с шестью листовидными подвесками). Очевидно, две серьги, соединенные под подбородком лентой, цепочкой или цепью с подвесками, необходимо рассматривать уже как совершенно новый вид украшения (височно-шейного), близкого к подобным украшениям у башкир, каракалпаков, степных узбеков, казахов, киргизов.

Большой интерес представляют накосные украшения, которые отличаются исключительным разнообразием. Так, по способу ношения их можно подразделить на два типа. Накосники первого типа - это звенящие подвески к косам - чулпы, отличительная особенность которых состояла в том, что они вплетались в косы подобно ленте, при помощи прикрепленной к ним тесьмы. При движении накосники издавали звон, по которому «татарку всегда можно было раньше услышать, чем увидеть». Чулпы, как правило, состояли из блях: сплошных гравированных, литых или сканых, с характерной системой подвесок из монет или подобных же бляшек только меньших размеров. Чулпы из блях имели огромное количество вариантов как по форме основных блях, так и по количеству их и характеру соединения между собой в одном накоснике. По форме блях такие чулпы бывают лопастные, вазообразные, звездчатые и др. По количеству и характеру соединения блях между собой в одном накоснике выделяются чулпы, состоящие из одной бляхи, из двух или трех блях. Встречались накосники, в которых было 6 и даже 9 блях. Такие массивные чулпы, соединенные в два или три ряда «коромыслицем», прикреплялись сразу к обеим косам. Кроме накосников из блях, у татарок бытовали и другие варианты этого украшения: из монет, собранных в разнообразных композициях, из крупного самоцвета в металлической оправе с подвесками из монет или мелких самоцветов, а также плетенные из толстой проволоки.

Наиболее типичными являются накосники из блях лопастной формы, как правило, плоскосканые; реже встречаются сплошные гравированные. Эти чулпы были распространены довольно широко почти у всех этнографических и территориальных групп татар. Изящные сканые чулпы лопастной формы, вероятно, как веяние моды, распространились широко за пределами Татарстана у многих народов, употреблявших накосные украшения. Носили их башкирки, узбечки и казашки.

В основе второго типа накосников (тезмә, чәч тэңкәсе) лежит полоса материи, равная длине кос, на которую в один или несколько рядов (2-4) нашивались специальные бляхи или монеты, мелкие в верхней и более крупные в нижней ее части. В верхней части накосника нередко пришивалась крупная сканая бляха или амулет (бөти). В зависимости от территориальных традиций матерчатая основа накосника состояла из одной, двух или трех полос материи, скрепленных между собой перемычками. Нижний конец накосника редко оставался неукрашенным. Обычно он оформлялся (также в зависимости от традиций на данной территории) специальными бляхами, колокольчиками или позументными кистями. В большинстве случаев накосник состоял из одного, двух, трех рядов крупных монет, пришитых на узкую тесьму. Крепление накосника на голове также было различным. Чаще всего он держался с помощью тесьмы у основания кос. Наиболее массивные на голову петлей. Этот тип накосника, в отличие от первого, был исключительно девичьим и носился в комплексе с головным убором (калфаком).

Шейно-нагрудиые украшения. Среди шейно-нагрудных украшений татарок особо эффектным и оригинальным является яка чылбыры - воротниковая цепочка. Наиболее распространенный тип этого украшения представляет собой застежку-пряжку с подвесками на цепочках. Такие застежки часто прикреплялись к специальным плотным парчовым воротникам, которые не пришивались к платью, а надевались отдельно, поверх традиционного низкого ворота платья. Это украшение имеет большое количество вариантов как по форме, так и по техническим особенностям изготовления составных частей (застежек, цепей-подвесок и концевых блях). Так, застежки бывают листовидные, круглые, прямоугольные с боковыми фестонами, розетковидные, ромбовидные, лопаткообразные, веерообразные, в форме восточного огурца и другие. Цепочки-подвески имеют длину от 5 до 30 см, в различных вариантах их могло быть от 1 до 9 штук- Однако чаще всего это украшение встречается с пятью цепочками, состоящими из отдельных бляшек (листовидных, розетковидных), соединенных колечками, или из одних колечек. Они заканчиваются концевыми подвесками из блях, монет, камней в оправе или металлических веретенообразных подвесок. Концевые бляхи по форме бывают овальными, круглыми, лопастными, листовидными. Монеты использовались преимущественно екатерининские, «кудрявые» рубли. Камни в оправе - овальные, каплевидные.

Воротниковые цепочки чаще всего выполнялись в сканои и чеканной технике, реже были литыми. Преобладает плоская скань, но встречается и бугорчатая, В состав одного и того же украшения нередко входят части чеканной и сканои работы. При сканых застежках могут быть чеканные бляшки в цепях, а при чеканных концевых бляхах встречаются сканые бляшки цепей и сканые застежки. Словом, все зависело от вкуса и технического мастерства ювелира и, разумеется, вкуса и материального состояния заказчицы.

Яка чылбыры - национальное этнически специфичное украшение татарок, не имеющее аналогов у других народов Поволжья и Приуралья, за исключением башкир, ювелирное искусство которых находилось под влиянием татарского.

Среди шейно-нагрудных ювелирных украшений несомненный интерес представляют ожерелья, из которых наиболее популярны были ожерелья в виде металлической или бусинной цепочки с подвесками (из блях, монет, филигранных пуговиц, камней в оправе).

Металлические ожерелья особенно широко распространились в конце XIX- начале XX века Отчасти это было связано, как полагают исследователи, с исчезновением из быта к этому времени шейно-нагрудного украшения яка чылбыры, а отчасти с проникновением в быт татар общегородской моды, в частности, обычая носить на тонкой цепочке медальон. Однако этнографический и археологический материал показывает, что ожерелья - глубоко традиционные украшения татарок. Они бытовали более или менее широко наряду с другими шейно-нагрудными украшениями, вроде яка чылбыры, не выходя полностью из моды. Поэтому широкое распространение их в этот период следует рассматривать не как слепое заимствование неизвестных ранее форм, а, вероятно, как возврат под влиянием определенных веяний моды к своим традиционным образцам.

Ожерелья в виде цепочки с подвесками были известны в крае издревле. Некоторые их разновидности представляют собой почти полную аналогию подобным украшениям булгарских женщин. Так, в кладе булгарских вещей X века, обнаруженном в 1869 году в Спасском уезде, близ г. Булгара, находились и ожерелья: одно, состоявшее из цепочки с подвесками в виде желудей, другое - из цепочки с подвесками из тонких округлых бляшек с зернью, инкрустированных драгоценными камнями.

Одним из наиболее оригинальных нагрудных украшений на матерчатой основе является перевязь, известная у разных групп татар под различными наименованиями (хәситә, дәвәт, ачкыч бау, муйтомар, бутьмар и т. д.). Это украшение состояло из блях или нашитых на полосу материи блях, монет, раковин, пуговиц, различных подвесок. Основа изготовлялась обычно из цветной (желтой, оранжевой, красной) материи с подложенным во внутрь картоном для придания твердости. Перевязь надевалась через левое плечо под правую руку и, плотно облегая грудь и спину, застегивалась под мышкой или на плече специальной застежкой. Иногда застежки не было и украшение составляло единое кольцо. Довольно часто у перевязи в нижней ее части со стороны, идущей под руку, пришивался разных размеров матерчатый или металлический футляр для миниатюрного Корана или молитвы из Корана, что говорит о возможном первичном амулетном характере этого украшения.

Из многочисленных вариантов перевязи особый интерес своей оригинальностью представляют перевязи в виде цепи, состоящей из крупных, единой формы (чаще лопастной) блях, соединенных между собой шарнирами. Эти перевязи, несомненно, являются высшей ступенью развития данного украшения. Лучшие образцы их отличаются исключительным изяществом и совершенством технического исполнения. Они начисто потеряли связь с первоначальным значением культового предмета и использовались только в качестве украшений. Такие чрезвычайно дорогие украшения из золотых или серебряных позолоченных сканых блях, инкрустированных драгоценными камнями, естественно, могли носить только представительницы высшего сословия татарского общества.

Украшения для рук. Широко распространенными украшениями для рук у татарок являлись браслеты (белэзек), которые были обязательной принадлежностью костюма женщины. Их носили постоянно женщины всех возрастов и социальных групп. Этим и объясняется огромное разнообразие форм и приемов отделки браслетов: тончайшая золоченая филигрань, инкрустированная драгоценными камнями у зажиточной части населения, и простенькие гравированные браслеты из самого низкопробного серебра у низших слоев. Браслеты носили, как правило, попарно: по одному на каждой руке, что считалось средством сохранения добрых отношений между мужем и женой. Браслеты делались сплошными или составными. Сплошные - это браслеты из единого фрагмента (дрота, пластины, проволоки). Они, как правило, были не сомкнутыми и надевались путем легкого разгибания. Составные - браслеты, состоящие из двух-трех и более фрагментов (пластин, монет, самоцветов и т. д.). Эти браслеты смыкались на руке в единое кольцо при помощи крючка и петли или специально изготовленной застежки. Изредка встречалась застежка в форме дверной петли (путем навешивания на стержень). Вероятнее всего этот способ застежки являлся заимствованным: он был широко распространен у народов Средней Азии.

Из сплошных браслетов преобладали браслеты пластинчатые, как правило, с закругленными концами. Среди них встречались и узкие до 1,5 см, и широкие - до 7-8 см по ширине основы. По особенностям оформления основы различаются браслеты чеканные, гравированные, гравированные с чернением, инкрустированные самоцветами, с подвесками из монет, прикрепленных к центральной части основы. При этом встречается самое различное сочетание перечисленных приемов оформления в одном образце. Основными мотивами орнамента являлись стилизованные растения, арабские надписи с изречениями из Корана, молитвами или именем владелицы.

Такие браслеты преобладали у всех групп татар, лишь с некоторыми отличиями в декоративном оформлении: одни предпочитали дополнительно оформлять браслеты самоцветами, а другие подвесками из монет.

Из составных браслетов особый интерес представляют браслеты ажурные, из двух и более фрагментов, выполненные, как правило, в технике плоской скани. Звенья составных браслетов по форме довольно сложны, часто с фестончатыми краями. Это и круглые с фестонами, и из овально-фестончатого центрального звена и удлиненных крайних, и четырехугольные с трапециевидными конечными звеньями и т. д. Поверхность таких золотых или серебряных с густой позолотой филигранных браслетов богато украшалась драгоценными камнями, нередко в сочетании с зеленью. Они, несомненно, являлись принадлежностью высших слоев городского населения.
Большим разнообразием и изысканностью отличаются и составные браслеты из самоцветов в тонкой, чаще серебряной, оправе. Они различаются по величине и форме звеньев (круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, из двух-трех камней, из камней в форме розетки) и по характеру расположения их в самом браслете. Так, встречаются браслеты из равновеликих и разных по величине камней: с более крупным центральным звеном, с крупным центральным звеном и уменьшающимися к концам браслета последующими звеньями и т. д.

Из книги С. В. Сусловой «Татарские ювелирные украшения». - Казань, 1980.- С. 13-23

В Национальном музее РТ есть две экспозиции, которыми особо интересуются посетители. Это так называемые «золотые кладовые», где собраны самые ценные экспонаты главного музейного собрания республики.

«Ценный экспонат» на языке музейщиков – это не только изделие из драгоценных металлов, старинные деньги или оружие с инкрустацией самоцветами, но и средневековое украшение, существующее подчас в единственном экземпляре. Это экспонаты, которым сегодня в прямом смысле этого выражения нет цены. Такие экспонаты и размещены в двух «золотых кладовых» – «Товарно-денежные отношения в средние века» и «Татарские ювелирные украшения».

В собрании Национального музея представлена уникальная коллекция татарских ювелирных украшений. На протяжении многих веков мастера создавали неповторимые творения, в которые вкладывали свое понимание красоты и гармонии. Основным материалом для изготовления украшений служили серебро и золото. Ювелирные изделия украшали драгоценные и полудрагоценные камни: топазы, аметисты, бирюза, сердолики, аквамарины…

Татарские ювелиры владели многочисленными техническими приемами. Наибольшее развитие получила чеканка: пуансонная (точечная), плоскорельефная и высокорельефная. Используя указанные виды чеканки, мастера изготавливали различные браслеты, застежки и ювелирные бляхи.

Другими видами ювелирной техники были литье и гравировка. Литье применялось для изготовления подвесок и имитаций старинных монет. В технике гравировки выполнялись браслеты и ювелирные бляхи. Обычным мотивом гравировки были растительные и геометрические узоры, надписи, выполненные арабской вязью. Гравировка изделий сопровождалась насечкой, инкрустацией и чернью.

Наиболее искусные мастера владели техникой скани. Существовала скань трех типов: плоская, накладная и бугорчатая. Бугорчатая скань являлась высшим достижением ювелирной техники казанских мастеров. От плоской она отличается тем, что завиток орнамента возвышается над плоскостью, заканчиваясь суживающимся завитком проволоки, уложенной в виде низкого конуса. Для этого вида скани использовалась очень тонкая проволока из высокопробного серебра и золота. Бугорчатой сканью украшали дорогие бляхи для нагрудных и головных украшений, застежки для камзолов. Широкое распространение имела техника зерни, при которой мелкие металлические шарики напаивались на сканый орнамент. Зернью украшались серьги, футляры для Коранов, бляхи и браслеты.

Все украшения по назначению делятся на категории: головные, шейно-нагрудные, наручные. Головные украшения – накосники («чулпы», «тезме»), серьги («алка»). Очень популярными у татарских женщин были украшения для волос – накосники – чулпы или тезме. Для украшений очень часто использовались серебряные или золотые монеты, иногда изготавливали имитации монет. Подобные украшения очень часто упоминаются в татарских народных песнях.

Высоко ценились в украшениях рублевые монеты с изображением российских императриц Елизаветы Петровны или Екатерины II. Часто их называли «кудрявыми монетами» или «монетами с царицей». Особенно ценились старинные немецкие серебряные монеты – талеры, которые достоинством были больше екатерининских рублевых монет.

Татарские женщины заплетали волосы в две косы, вплетая в каждую по ленте с подвесками, которые, соприкасаясь друг с другом, издавали при ходьбе звенящий звук – «идущую татарку всегда можно было раньше услышать, чем увидеть». Некоторые щеголихи увеличивали число блях, подвешивая их в два ряда не только вертикально, но и горизонтально – рядом друг с другом, соединяя поперечной перекладиной. Такой вид чулпы называется «чулпа с коромыслицей».

Самыми многочисленными были шейно-нагрудные украшения – воротниковые («яка чылбыры») и поясные застежки («каптырма»), ожерелья («муенса»), брошки, нагрудники («изю»), перевязи («хасите»). Наручные украшения – браслеты («блезик»), перстни, кольца («балдак», «юзек»).

Женские перстни обычно инкрустировались самоцветами, кораллами, перламутром.

Мужские перстни служили и украшением, и печатью. Обычно это было мужское кольцо, на котором нередко были написаны имя, отчество и название местности проживания владельца.

Такие перстни служили печатью, подтверждающей личность. Встречались перстни с именем возлюбленного, или возлюбленной, с поэтическими словами или со священными именами. Нередко на браслетах указывались не только имена, но и благопожелательные надписи, или надписи, сделанные на память о дарителе или будущем владельце этого украшения.

Некоторые украшения сочетали в себе роль амулетов. К ним относятся коранницы – футляры для миниатюрных Коранов. Они были различной формы – овальные и прямоугольные, цилиндрические и многогранные. Носились они чаще всего на цепочке на шее, как медальоны («Коран савыты»). Однако нередко коранницы прикреплялись к хасите – нагрудной перевязи. Широко использовались ювелирные бляхи, являвшиеся составным элементом разнообразных татарских украшений.

При изготовлении блях использовались почти все известные у татар технические приемы: плоская, бугорчатая и накладная скань, чеканка, литье. Для украшения основы использовались гравировка, чернение, зернь, инкрустация драгоценными камнями. Значительная часть ювелирных блях служила не только украшениями, но и имела значение амулетов-оберегов. Религиозно-магическое значение украшений прослеживается в форме, орнаментике и надписях.

Многие украшения, представленные в экспозиции музея, изготовлены ювелирами села Рыбная Слобода. Ювелирное дело в этом селе известно с XVII века, его расцвет приходится на вторую половину XIX века. Серебряники Рыбной Слободы продавали свои изделия на ярмарках или сдавали торговцам посредникам. Большей частью изделия изготавливали из цветных металлов, использовали для вставок привозные камни из Бухары и Урала.

Дополнением реальной экспозиции «Золотой кладовой», в которой представлены татарские украшения, является станция электронной (виртуальной) экспозиции, где даны дополнительные изображения ювелирных украшений. Их можно увеличить, чтобы рассмотреть в деталях. Пока на станции лишь 30 изображений и информация о них, но идет работа по наполнению базы данных. В перспективе станция будет представлять все ювелирные украшения, которые хранятся в собрании Национального музея.

Светлана ИЗМАЙЛОВА, заместитель генерального директора НМ РТ по науке

КСТАТИ

Три фонда Национального музея относятся к спецхрану: фонд драгметаллов (4050 ед.), нумизматический (109457 ед.) и фонд оружия (915 ед.).

Фонд драгметаллов насчитывает 4050 единиц хранения, включает в себя золотые и серебряные украшения археологического происхождения болгарского и золотоордынского времени, украшения казанских татар, серебряную посуду, предметы утвари. Советуем посмотреть выставку «Ювелирные украшения казанских татар», которая работает сейчас в главном здании музея.

Богато представлен нумизматический фонд (109457 ед.). Особо отметим наиболее интересную и богатую коллекцию античных, европейских, восточных, русских, а особо – болгарских и золотоордынских монет, медалей и памятных знаков. В настоящее время часть этих экспонатов посетители могут увидеть в экспозиции «Денежное обращение и торговые пути края в X-XV веках».

Фонд оружия составляют 915 единиц. В его составе холодное и огнестрельное оружие разных стран и народов.

Забытый язык украшений

В старые времена ювелир­ные украшения имели иное назначение. На Древнем Востоке, например, цвет камня, вид металла, форма и величина драгоценных аксес­суаров зависели в основном от расположения небесных светил в день рождения человека. На Востоке верили, что предназначенные судьбой камни и металлы защищают от бед и примани­вают счастье.

Позже отношение к драгоценным украшениям изменилось, они стали чем-то вро­де послания «Граду и миру». В средневековой Булгарии золотое колечко в левом ухе мальчи­ка говорило о том, что он единственный сын в семье, а серьга с синим камнем в правом ухе – что у него умер отец и он последняя опора ма­тери.

На Руси единственному сыну тоже вдева­ли в левое ухо серьгу. Она как бы взывала к ок­ружающим: «Берегите этого ребенка!» Сегодня старый язык украшений забыт. Цепочка на но­ге, раньше заменявшая простолюдинкам обру­чальное кольцо, сейчас никому ни о чем не скажет. Если когда-то бриллианты предписыва­лось носить только замужним, то сейчас эти камни зовутся лучшими друзьями девушек.

Журнал «Всё ясно», №1, 2007.

«И перезвоны женских украшений»

Когда в XVII веке в Моск­ву на изготовление чеканных окладов для иконостаса одного из Кремлевских соборов из раз­ных городов вызвали лучших серебряников, в их числе были и мастера из Казани, славивши­еся своей работой. И это не слу­чайно, ибо казанские умельцы переняли навыки и традиции ювелирного искусства, зало­женные еще в древней Булгарии. Свое понятие о прекрасном народ воплотил в неповторимых по изяществу женских украше­ниях.

Татарские ювелиры, владея многими секретами мастер­ства, постоянно обогащали его, достигнув расцвета в XIX веке, когда их изделия подчас являли собой образцы, не уступающие мировым шедеврам прикладно­го искусства.

«Край родной – сундук вол­шебный». В этом еще раз убежда­ет знакомство с фондом драгме­таллов, где хранятся золотые булгарские украшения, «дары» най­денных кладов, ювелирные изде­лия казанских мастеров. Эти со­кровища, творения настоящих ху­дожников сделаны безвестными умельцами.

Полет фантазии, воплотив­шейся в ажурной филиграни, сложнейшей бугорчатой скани, зерни в сочетании с гравиров­кой, чеканкой, соперничает с изыском и таинственностью россыпи самоцветов. Действи­тельно, «едины мысль и мастер­ство».

Профессиональные секре­ты, как и инструменты мастеров, передавались из поколения в по­коление. Ювелирным делом за­нимались и женщины. Целые районы (Арский, Лаишевский, Мамадышский, Сабинский, Татарская слобода в Казани) сла­вились ювелирными артелями, так что был смысл бороться за свою «марку».

Украшения носились с дет­ских лет до старости как амуле­ты, отгоняющие злых духов. Они характеризовали достаток семьи, различались у девушек и у замужних женщин. У татар было принято но­сить много колец. Когда хо­дили в гости, унизывали все пальцы, иногда – по не­скольку на каждый. Носи­ли браслеты («белэзек») попарно, на каждой руке, как символ связи между мужем и женой.

Веками украше­ния являлись неотъемле­мой частью татарского костюма. Для состоятельных людей по индивидуальному за­казу, «эксклюзиву», как гово­рят нынче, они делались из зо­лота, серебра высокой пробы, для основной массы населения – из низкопробного серебра.

Большой спрос привел к по­явлению целого промысла, спе­циализирующегося на производ­стве недорогих украшений. На­пример, в конце XIX века в Рыб­ной Слободе во многих домах семьями занимались изготовле­нием подобной массовой, тира­жированной продукции, которая удачно сбывалась на российских ярмарках, а иногда попадала и за границу.

К сожалению, как и многое другое, уникальные изделия та­тарских ювелиров постепенно, к началу XX века, уходят из по­вседневности. Мода диктует свое, и традиционные объемные, мас­сивные украшения не очень впи­сываются в активно внедряющий­ся «европейский» стиль костюма, хотя пожилые люди – как горо­жане, так и селяне, приверженные старине, – еще целые десятилетия пытались как-то сохранить обы­чаи предков.

Процессу исчезнове­ния ювелирного искусства способ­ствовало и развитие фабричного производства, жесткая конкурен­ция, вытеснение с рынка кустар­ного промысла, а, значит, и самих ювелиров с их «штучным» това­ром. А ведь известно: «умеют хо­ром журавли, но лебедь не умеет хором».

Изделия ювелиров края – одна из самых ярких страниц та­тарского декоративно-приклад­ного искусства, воспринимаемая как послание Красоты в будущее. Именно так оценил это поэт Ренат Харис.

Я знаю, дни идут и время старит... Старинных украшений серебро не блещет, но в суровый день мне дарит души народной вечное добро.

Глава из книги Лидии Алексеевой «У времени в плену» (Изд-во «Казань», 2001)

«Казанские истории», №1, 2007 год

Национальная одежда любого из народов - это всегда яркие и нарядные вещи, со своей богатой историей. Сейчас мы хотим рассказать о женских татарских костюмах и аксессуарах, представляющих собой уникальный комплекс народного промысла. Их особенность заключалась в том, что не так важно, насколько красиво платье, как важно наличие большого количества украшений. Это могли быть всевозможные бусы, броши, застежки для воротника и изю. Для чего это было нужно и что символизировало, расскажет история этноса.

Татарская женская национальная одежда

В татарских семьях издревле было принято учить девочек шить. Это считалось обязательным умением, как писать и читать. Поэтому, изготавливая вещи для себя, женщина вкладывала в них все мастерство. Женский костюм был бы обычным и невзрачным, если бы его так не расшивали узорами и драгоценностями.

В него обязательно входили:

1. Широкая длинная рубаха с рукавами;
2. Сверху надевали распашную жилетку, сшитую из бархата;
3. Головной убор (калфак), определяющий возраст девушки и ее семейный статус. Белый носили незамужние, другие цвета использовали в зависимости от клановой принадлежности;
4. Платок или шаль поверх калфака.

Конечно, сегодня редко встретишь одетую таким образом женщину. Но на праздники многие татары наряжаются в национальные платья, чтобы отдать дань традициям.

Украшения, как часть комплекса народного костюма

Татарские мужчины и женщины в большом количестве вешали на себя разного рода изделия. Средний вес всех аксессуаров за один раз мог достигать 6 кг . Основным материалом служило золото, серебро, бирюза и янтарь.

Бирюза вообще считается у татар особенным камнем. Они верят, что данный минерал является символом счастливой семейной жизни. На этот счет существует легенда. Она рассказывает, что бирюза - это кости предков, которые сохранили все лучшее.

Итак, татарки носили следующие украшения:

• Накосники - заколка в виде подвески со шнуром, которая вплеталась в косу. У местных девушек их обычно было несколько видов из серебра, золота и, конечно, с бирюзой;
• Серьги . Вставляли их маленьким девочкам 3 лет и носили до самой старости. Обычно это крупные изделия, богато украшенные камнями и с витиеватыми узорами;
• Всевозможные шейно-нагрудные застежки . Их использовали для скрепления глубокого разреза на рубашке, но оформляли так же богато, как и друге аксессуары;
• Кованные ожерелья из бус, бисера и монет;
• Матерчатые нагрудники - изю (изу) .

Девушки побогаче позволяли себе делать перевязь - «хасите» в виде широкой ленты, оформленной всевозможными камнями, металлическим медальонами, монетами. Это был еще и оберег, он сохранял молодую жену, когда она впервые входила в дом супруга.

Изю ‒ для чего его носили татарские женщины?

Отдельно хочется рассказать об изю. Эту деталь одежды знают немногие. И название редко где встретишь.

Это женское нагрудное украшение, которое хозяйка обычно делала своими руками. Шили его из широкой ленты, а по краю отделывали монетами, лентами, бисером.

Как и все остальные составляющие костюмов, изю имело свое предназначение . Им прикрывали разрез платья или рубахи замужние девушки . Что-то вроде нагрудного фартука. Кроме этого, глядя на него, можно было определить насколько богата дама. Ведь украшали изу всем, что есть в доме.

Головные уборы у татарских девушек

Девушка надевала головной убор только в зависимости от семейного положения. Мусульманские народы всегда трепетно относились к статусу слабого пола, четко разделяя замужних и незамужних. Поэтому свободные татарки надевали шапки. Волосы при этом они заплетали в две косы и выпускали их сзади.

Женщины, состоявшие в браке, могли выбрать более красочные и оригинальные головные уборы. Но они обязательно прятали волосы, шею и плечи. Их головные уборы имели волосники, либо сверху накидывалась шаль или платок.

Сегодня этих традиций придерживаются редко. Татары стали ближе к европейцам, переняли их обычаи. Но и свою культуру они не забывают. Многое зависит от места проживания . В деревнях люди и сейчас одеваются по старинке. В городах же редко встретишь человека, одетого подобным образом.

История татарской одежды

За многовековую историю этноса национальный костюм менялся не один раз, отражая черты территории, на которой они проживали и особенности уклада. Татарскую национальную одежду не спутаешь с другой. Но между тем на ее дизайн оказали влияние близко живущие народы. В основном башкиры, удмурты и марийцы.

Так, например, сибирские подгруппы использовали меха, изготавливая вещи. Они украшали ими безрукавки и головные уборы. Такой особенности не встретишь у народов, проживающих на юге нашей страны, в Астраханской области. Здесь больше преобладали легкие одежды в виде длинных рубах, закрывающих от палящего солнца и тюбетеек.

Большое количество украшений, однако, любили все татары. Тяжелые ожерелья, серьги и застежки, отделанные драгоценностями, встречаются повсеместно.

У людей любой национальности существуют народные костюмы. Их особенности складывались с течением времени, в процессе исторических изменений. С каждой эпохой появляются новшества, отражающие ее суть. У татар это некоторые виды украшений, головные уборы и изю. Для чего они были сделаны, какой несли смысл? Казалось бы, одевайся по моде и все? Это культурные традиции, передающиеся через поколения, именно они обуславливают уникальность данной этнической группы, хранят ее историю.

Видео о татарской культуре

В данном ролике журналист Олег Морозов расскажет, какие еще национальные элементы одежды носят татарские девушки: