Многие начинающие строители, из числа тех, кому посчастливилось стать обладателем собственного загородного участка, и кто желает проводить большинство работ собственными силами, на первых порах допускают немало серьезных ошибок. И одна из довольно распространенных – это игнорирование вопросов надежной и утепления фундамента.
Интересная получается «картина» – про внешнее оформление цокольной части стены, как правило, помнят все. Ни в коем случае не принижая значения аккуратной отделки, согласимся, что все же не она будет впоследствии определять уровень комфортности проживания в доме и долговечность элементов конструкции здания, а вот качество гидро- и термоизоляции влияет на это напрямую. Поэтому давайте рассмотрим очень важную тему – полноценное утепление цоколя фундамента снаружи. Кстати, некоторые технологии термоизоляции этой части фундамента предполагают одновременно и ее отделку.
Для чего вообще необходимо утеплять фундамент, и цоколь – в частности?
С обывательской точки зрения, может показаться не вполне понятной сама формулировка проблемы – а какой вообще смысл закладывается в утепление фундамента? Ведь он по большей части не соседствует непосредственно с жилыми помещениями, и, казалось бы, никак не может влиять на микроклимат в них. А если подвальных помещений не создается, или в них не требуется поддержания определенного уровня температуры – то зачем вообще затевать такую ?
Это – чрезвычайно распространённое заблуждение! Фундамент, как и другие элементы конструкции здания, нуждается в надежном утеплении, причем эта необходимость вызывается целым рядом причин различного свойства. И, наверное, прежде всего, термоизоляции фундамента – это задача, направленная на максимальное повышение его прочности и долговечности, от которых, понятно, напрямую зависит и эксплуатационный ресурс самого здания. Давайте посмотрим по пунктам, и начнем с самого распространенного – ленточного фундамента.
Прежде всего необходимо сказать, что действительно качественная термоизоляция должна предусматривать комплексное утепление – и вертикальных стенок фундамента (цоколя), и отмосток по периметру здания. В противном случае говорить об эффективности таких мероприятий – будет наивно.
- Массивный железобетонный фундамент без термоизоляции снаружи всегда будет являться мощным аккумулятором холода зимой, от которого тот будет распространяться на примыкающие строительные конструкции. Понятно, что уровень полов помещений первого этажа, как правило, располагают выше линии цоколя, а стены и перекрытия имеют своё утепление. Но такое соседство всегда ведет к избыточным теплопотерям и, соответственно, к совершенно не нужным, лишним затратам на энергоносители, применяемые в целях отопления. Практика показывает, что даже одно только лишь только грамотное утепление фундамента дает весомый, до 20÷25%, эффект экономии, при всех остальных равных условиях.
1 – уровень грунта;
2 –подошва фундамента;
3 – цокольная часть фундамента;
4 – стена здания;
5 – перекрытие (пол) первого этажа;
6 – утепление внешней стены;
Безусловно, схема не является догмой, и возможны некоторые ее вариации. Так, в частности, слой горизонтального утепления (под отмостками) может располагаться и заглубленно, вплоть до уровня подошвы. Но и в этом случае он должен укладываться так, чтобы не создавалось просвета между ним и вертикальной термоизоляцией стенки фундамента.
Разбираемся с необходимой толщиной утепления
Наверное, понятно, что толщина утепления фундамента должна подчиняться определенным правилам. Те же плиты пеноплэкса выпускаются в широком диапазоне толщин, и не составит труда приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной термоизоляции. Но вот как найти нужную толщину?
Для этого можно провести определённые теплотехнические расчеты, воспользовавшись формулами или даже просто табличные данными.
Вертикальная термоизоляция фундамента
Начнем с вертикального слоя утепления. Расчет будет базироваться на следующей формуле:
Rсум = hф/λф + hу/λу
Rсум – суммарное сопротивление теплопередаче (измеряемое в м²×°К/Вт), которым должна обладать строительная конструкция, в данном случае – ленточный фундамент. Это – нормированная табличная величина, установленная Строительными нормами и правилами (СНиП) для всех регионов России, в зависимости от особенностей их климата. При желании в интернете можно найти таблицы по различным областям, этот параметр наверняка знают во всех местных строительных или проектировочных организациях, но еще проще будет взять значение из предлагаемой ниже карты-схемы.
Обратите внимание – для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для перекрытий. Нас в данном случае интересует «для стен» - в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.
hф и λф – параметры, характеризующие теплотехнические характеристики самой фундаментной ленты: это толщина ленты в метрах (hф) и коэффициент теплопроводности железобетона – табличная величина.
hу и λу – аналогичные параметры утеплительного слоя.
Значит, если известен коэффициент теплопроводности выбранного утеплительного материала, то несложно простыми арифметическими действиями рассчитать и его необходимую толщину.
А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в который уже внесены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.
В этой статье мы дадим ответы на наиболее популярные вопросы, возникающие у начинающих строителей, особенно тех, кто решил ст
Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала?
На этот вопрос всегда два витиеватых решения, и зависят они не от инженерных знаний, а от количества денежных средств. Поэтому большинство заказчиков и собственников утверждают, что если нет цоколя или подвала, то заниматься «пустым» утеплением смысла нет. Но есть еще высказывания на счет этого вопроса: потеря тепла из жилого помещения идет не равномерно по площади, а снизу вверх. На деле проще и разумнее заняться утеплением стен, окон или потолка, чем утеплять основу.
Утепление фундамента напылением пенополиуретана
Для тех же, кто все-таки не доверяет мнению масс, рекомендуют в качестве утеплителя для отмостки или фундамента не пенопласт, а экструдированный пенополистерол.
Зачем утеплять фундамент, и можно ли не утеплять?
Современное частное строительство подразумевает создание помещения, защищенного от воздействия сырости и влаги. Поэтому фундаменты даже без подвала и цоколя обычно стремятся утеплить как можно выгоднее (дешевле). Если нужен теплый подвал, то такой вопрос даже не стоит. Но когда нет ничего ниже первого этажа, утепляют из-за образования мостиков холода.
Вот как подобное устроено. Правильная частная жилая постройка утепляется по всем площадям, потому что в местах примыкания стен к основе могут образоваться эти «мостики». И начнется разрушение из-за перепада температуры.
Приходим к выводу, что как этап в создании личного жилища – это пустяк. Но качественная, продуманная и долговечная жилая постройка будет защищена от конденсации влаги, которая скапливается на стыках, что приводит к дальнейшему разрушению при замерзании.
Какой утеплитель в этом случае лучше?
Общая характеристика для такого материала:
- Не подвергается деформации при давлении грунта.
- Не впитывает влагу/устойчив к ее воздействию.
И круг поиска нужного в работе материала сужается:
- Экструзионный пенополистерол.
- Пенополиуретановое напыление.
Важно знать, что искусственный материал, предназначенный именно для утепления, не подвергается воздействию грызунов и отлично выдерживает давление на сжатие.
Но с каждым готом в качестве утеплителя перестали использовать привычный ранее керамзит. Его вытесняют технологичные, специализированные материалы.
Экструзионный пенополистерол
Как утеплить пол, если нет фундамента
Конечно, такой случай – это большая редкость в наше время. Но раньше для сохранения тепла без фундамента делали примитивную завалинку. Сейчас работу по утеплению чернового пола и всей площади дома можно выполнить так:
- Весь черновой пол покрывают фольгированным пеноизолом. Нужная толщина – это 10 миллиметров. Материал монтируют фольгированной стороной к верху. И для сохранения результата покрывают всю площадь фанерой, толщиной от 10 и более мм.
- С наружной части пол, естественно, не утеплить. Но можно выполнить работы по сохранению тепла. Цель следующая: препятствовать попаданию холодных потоков воздуха под пол. Правильнее всего создавать траншеи по периметру отсутствующего фундамента и создать простые ограждения. Но до заливки или закладки пространства от стен до дна траншей, правильнее сделать гидроизоляцию. Потом можно выкладывать неширокие стенки из кирпича или проливать защитную часть бетонным раствором. Выполнив «стенки», с наружной части крепят пенополистерол, а уже поверх него облицовывают влагостойким кирпичом или другим стройматериалом.
- Можно исключить заливку или кирпичную кладку, заменив на ацэидовыми листами. Последние идут в работу также в два слоя, а по середине вышеупомянутый пенополистерол.
И современный вид завалинки утеплит пол не хуже любого фундамента.
Асбестоцементная электротехническая дугостойкая доска (ацэид)
Как утеплить фундамент старого дома
Старый дом — это в большинстве случаев деревянная постройка, по типу «пятистенника» или «крестового дома». За редким исключением может стоять вопрос об утеплении кирпичной постройки, за долгие годы просевшей в землю. С тяжелыми домами все очень плачевно, ведь без техники такие постройки не отремонтировать.
Но старые деревянные дома можно и нужно утеплять. Для этого план работы следующий:
- Демонтаж самодельной опалубки или завалины. Деревянные конструкции ставят и ставили всегда на сваи, в былые времена сваю просто выкладывали из кирпича ниже глубины промерзания.
- Очистив от земли и строительного мусора все пространство под уровнем стен, нужно выкапывать неглубокие траншеи. Не обязательно углублять на 1,5-2 метра. Хватит и половины метра.
- В траншее выполняют подушку из песка или гравия. Желательно, но не всегда удобно, сделать отведение грунтовых вод.
- На подушку в полкирпича укладывают первый ряд защиты. Лучше всего, если он по вертикали встанет как раз под уровень стен. Но предназначение – это сохранение тепла, а не опора, поэтому при кладке просто соблюдают стандартные правила для создания хлипкой стены из кирпича.
- Выполнив один ряд, приступают ко второму – лицевому. Но не между ними нужно обеспечить расстояние не меньше 15 см. Оно просыпается керамзитом. Этот утеплитель будет намного дешевле, да и грызуны керамзит обходят стороной.
- Сделав оба ряда и просыпав пространство между ними керамзитом, сверху заливают «шапку» из бетонного раствора. Она должна иметь уклон в сторону улицы, и после высыхания сверху для защиты монтируют железные крышки, чьи стоки также направлены от постройки.
- Каждая из четырех сторон дома теперь нуждается в проветривании. Для этого по углам или по центру выполняют трубы вентиляции. Их планируют с самого начала, закрыв нужную небольшую площадь горизонтальной пластиковой трубой. В зимнее время вентиляционные каналы закрывают, ну а в теплое – освобождают для притока свежего воздуха и движения конденсата.
Как утеплить фундамент из бутового камня
Этот материал, точнее часть постройки из бутового камня, утепляется с наружной части. В работе используют:
- Керамзит.
- Пенопласт.
- Пенополиуретановую пену.
- Рулонные утеплители.
Ремонтировать и утеплять бутовый камень в фундаменте просто. Достаточно выкапывать траншеи, от которых идет слой утеплителя, пены или пенопласта. Ну а лицевая часть может выполняться из кирпича, шифера или любого другого материала.
К сведению! Бутовый камень слегка капризный материал в плане соединительных свойств. Поэтому для лучшего утепления желательно добавлять в промежуточные слои куски кирпичей и другой мелкий строительный мусор. Такой подход лучше заполнит все свободные пространства и сэкономит раствор.
Фундамент из бута
Как правильно утеплить фундамент и грунт под ним
Утеплить большинство фундаментов можно снаружи и изнутри. И под внутренним утеплением подразумевают работу, аналогичную со стенами. Просто утепляют цоколь или подвал теми же материалами, что использовались в процессе стройки.
Но от температуры грунта зависит пол, а это значит, что и общая температура в доме также связана с этим фактором. Получается, что утеплять грунт, особенно в холодных регионах, нужно обязательно под ленточным или плитным фундаментом.
Можно применять следующие варианты:
- Утепление несъемной опалубкой.
- Позаботиться о комфорте уже после заливки.
- Обычная завалина из земли.
- Наружный слой керамзита.
- и мастики.
Это утепление самого фундамента с наружной части. Грунты же утепляют заранее, в процессе создания. Проще и удобнее сделать такую работу при создании плитной основы. И не имеет значения общая высота основания, ведь между бетонной плитой и стяжкой пола обычно устраивают хороший слой утеплителя (15 см и более). Только так действительно добиваются цели, а в качестве проекта обычно применяют следующие типы фундаментов:
- «Русская плита».
- «Шведская плита».
- «Финская плита».
Финская плита
Как лучше утеплить фундамент частного дома
Поговорим об эффективности. По технике исполнения сейчас практикуют:
- Плитный утеплитель. Можно воспользоваться экструдированным пенополистеролом 200 кПа, пеностеклом, пенополиуретоаном или синтетическим каучуком.
- Сыпучие материалы. Это керамзит или котельный шлак (бюджетная версия).
Проверенные временем материалы (керамзит, шлак) – это выгодно, но не так эффективно. Лучше всего использовать плитные утеплители. Когда стоится новое здание, такой материал идет в работу после установки перекрытий. Уже жилой объект утепляют, заранее подготовив метровую траншею. Причем плиты утеплителя обязательно укладывают после грунтовки на латексной основе и гидроизоляции.
Лучше утеплять фундамент по такой схеме:
- Утеплитель закрепляется специальным клеем.
- Плиты нужно приставить к основе и хорошенько прижать. Каждый лист крепится поочередно, с выдержкой нахлеста, чтобы лучше соединить пазы.
- Если фундамент высокий, то технология меняется – работают по полосам или придерживаются шахматного порядка. А разницу в швах нужно заполнить пеной или составом герметика, иначе мостики холода нарушат утепление.
- Листы полистерола обязательно фиксируют крепежом. Подходят пластиковые дюбели с большими шляпками. Для этого нужно высверливать отверстия не менее 50 мм. Та часть листа, которая уже ниже уровня грунта просто прижимается землей.
- Плитные утеплители нуждаются в лицевой отделке. Их штукатурят клеем с пластиковой сеткой. Такая работа сохнет не менее трех суток.
Консультация специалиста
На Youtube масса «диванных» специалистов и теоретиков. Блог «Зигурд Скроделис» делает попытку обеспечить зрителей информацией экспертного уровня. Данное видео касается вопросов утепления фундамента.
Надежная теплоизоляция помогает уменьшить затраты на отопление в зимний период и обеспечивает прохладу внутри дома жарким летом. Никто не сомневается в том, что она необходима при устройстве крыши и отапливаемого подвала, в конструкции входных дверей и щитовых стен. Но существуют разные мнения о том, нужно ли утеплять фундамент дома, в котором подвал не предусмотрен. Одни говорят, что этого делать не обязательно в случае устройства теплоизолирующего слоя под полом нижнего этажа. Другие уверенно заявляют о том, что вне зависимости от присутствия подвала, холодная почва посредством незащищенного фундамента будет способствовать существенным теплопотерям и разрушению конструкции, поэтому вертикальная изоляция просто необходима.
Для чего требуется утепление
Чтобы атмосфера в доме всегда была комфортной и уютной, не следует при возведении жилого строения отказываться от теплоизоляции фундамента, даже в том случае, когда в нем нет подвала. Перечислим несколько причин, объясняющих, зачем надо делать утепление подземной части:
- сезонные изменения температуры и периодическое, или постоянное, увлажнение грунта приводят к разрушению незащищенного фундамента посредством появления трещин и деформаций;
- промерзающее основание дома способствует охлаждению стен и пола, что отражается на увеличении затрат на отопление;
- теплоизоляция защищает коммуникации от воздействия минусовых температур;
- технологические мостики холода теряют свою «эффективность»;
- за счет разницы температур на стыке подземных и наземных конструкций может появляться влажность, а как следствие – плесень;
- насыщенные влагой пучинистые грунты при замерзании увеличиваются в объеме, в результате чего появляются силы морозного пучения, оказывающие на нижнюю часть разрушающее действие.
Из вышесказанного становится понятно, что если вовремя не будет выполнена теплозащита фундамента, то никто не сможет гарантировать долгую и беспроблемную эксплуатацию дома без подвала. Не надо подвергать домочадцев испытаниям, связанным с холодным полом и появлением на стенах конденсата ради сиюминутной экономии средств. Подобная бережливость может обернуться масштабными и затратными ремонтными работами.
Если фундамент дома останется без термоизоляции, то тепловые потери в зимний период могут составить до 20 процентов, даже несмотря на то, что стены будут дополнительно утеплены, а окна – основательно законопачены.
Варианты утепления
Теплоизоляция подземных конструкций может выполняться как с внутренней, так и с наружной стороны дома. Второй вариант устройства теплового барьера считается более эффективным, так как утепление изнутри не спасает фундамент от температурных колебаний. Такую изоляцию рекомендуется прокладывать еще на стадии возведения дома, так как впоследствии придется демонтировать цокольную облицовку и отмостку, что приведет к дополнительным материальным и трудовым вложениям.
Внутренний способ защиты оказывается результативным при наличии подвала, что не относится к рассматриваемой нами ситуации. Но такому варианту отдают предпочтение в случае, если наземная часть уже возведена, а к внешней поверхности фундаментных стен доступ по каким-либо причинам оказывается ограниченным. Но все же необходимо учитывать, что отсутствие теплоизоляционного слоя снаружи фундамента подвергает конструкцию постепенному разрушению.
У застройщиков может появиться вопрос, зачем для дома нужно именно наружное утепление? Дело в том, что основным материалом для устройства подземной части строения является бетон, обладающий высокой теплопередачей. В зимнее время грунт под зданием практически не промерзает, тогда как снаружи он превращается в ледяную глыбу, охлаждающую внешнюю стенку фундамента. В результате, на его противоположной стороне начинает образовываться конденсат, впитывающийся в пористую структуру бетона. В случае дальнейшего понижения температуры влага превращается в лед, способный под воздействием расширяющих усилий разрушать материал.
Вопрос внешней и внутренней теплоизоляции фундамента относится к ленточным конструкциям.
Материалы
Для наружного утепления фундамента дома без подвала лучше всего подходят современные материалы:
- экструдированный полистирол - плитный;
- пенополиуретан - напыляемый.
Каждый из вариантов и способов устройства теплоизоляции имеет свои плюсы и минусы. К примеру, для монтажа плит нет необходимости нанимать квалифицированных работников или приобретать специальное оборудование. А при напылении пенополиуретана заполняются все щели и трещины в бетоне. Слой получается бесшовным, плотно прилегающим к поверхности фундамента благодаря высокой степени адгезии (сцепления).
Оба полимера обладают:
- хорошей влагонепроницаемостью;
- долговечностью;
- низкой теплопроводностью, что сказывается на малой толщине изоляционного слоя;
- высокой прочностью – при обратной засыпке поверхность изоляции не повреждается;
- устойчивостью к низким температурам;
- легкостью.
Хотя полистирол и пенополиуретан являются влагонепроницаемыми, гидроизоляцию они заменить не могут. Поэтому при высоком уровне подземных вод на участке, слой теплоизоляции дополнительно обмазывают битумной мастикой.
При выборе материала следует учитывать, что если допустимый срок эксплуатации дома окажется намного длительнее по сравнению с долговечностью утеплителя, то владельцу периодически придется менять теплоизоляцию. По этой причине специалисты не рекомендуют для вертикальной установки использовать пенопласт. Он, конечно, дешевый, но ненадежный, так как может полностью рассыпаться уже через 20-25 лет.
Рассматривая вопрос о том, зачем требуется выполнять утепление фундаментной части дома без подвала, необходимо обратить внимание и на обязательную теплоизоляцию пола первого этажа. Для создания горизонтального слоя используется керамзит или пенопласт, укладываемый по всей площади дома.
Утепление столбчатого и свайного фундамента сводится к изоляции подполья от внешней среды. В этом случае расстояние от стен дома до уровня грунта обшивается декоративными панелями по всему периметру, а теплоизоляция устраивается с внутренней стороны строения.
Для плитной конструкции требуется устройство теплоизолирующей подложки под монолитным бетоном, а также вдоль всех вертикальных участков. Как правило, для этого применяются плиты полистирола.
Наружное утепление фундамента в доме без подвала допускается выполнять из керамзита. Технология засыпки достаточно проста, но она осложняется тем, что для обеспечения нужной толщины слоя потребуется большой объем сыпучего материала, так как показатели его теплостойкости значительно уступают аналогичным характеристикам современных полимеров. Еще один минус керамзита заключается в его высокой влагопроницаемости, поэтому слой гидроизоляции надо укладывать по всему периметру сечения и длине выемки.
Процесс утепления фундамента является важной составляющей при возведении жилого дома в наших широтах. Правильно выполненная изоляция поможет сохранить внутреннее тепло в холодный период года, чем обеспечит комфортные условия проживания.
В этой статье мы разберемся, всегда ли нужна гидроизоляция фундамента, если нет подвала, а также рассмотрим типы оснований, для которых создание гидробарьера крайне необходимо.>
Решение о необходимости гидроизоляции фундамента принимают в зависимости от вида основания дома, уровня залегания грунтовых вод и типа почвы.
Ленточный фундамент
Самый распространенный тип фундамента — ленточный, который бывает незаглубленным и заглубленным.
Незаглубленный фундамент обустраивается тогда, когда грунт стабилен, а уровень грунтовых вод низок. Поэтому при таком варианте фундамента в гидроизоляции обычно нет необходимости .
Заглубленный ленточный фундамент заливается в том случае, когда в здании предусмотрено подвальное помещение - такой вариант основания требует гидроизоляции , если используется съемная опалубка.
Если же применяется несъемная опалубка из пенополистирола - полимера с гидрофобными свойствами, то в устройстве гидробарьера нет потребности .
Гидроизоляция необходима при сооружении блочного заглубленного фундамента из ФСБ за счет наличия швов между отдельными бетонными блоками.
Плитный фундамент
Плитный фундамент обустраивается для небольших домов без подвала, возводимых на пучинистых почвах. В этом случае основой здания служит железобетонная плита, которая заливается под всю площадь постройки с предварительной закладкой горизонтальной гидроизоляции .
Особенность плитного фундамента такова, что он одновременно выступает основанием для пола нижнего этажа постройки. Поэтому без гидрозащиты влага из грунта будет проникать в плиту и создавать повышенную влажность во внутренних помещениях дома. Гидробарьер служит для защиты подошвы фундамента от влаги и обычно представляет собой уложенную в несколько слоев полимерную гидроизоляционную пленку.
Свайный фундамент
Свайный фундамент применяется при строительстве дома на нестабильных почвах с грунтовыми водами, подходящими близко к поверхности. После формирования арматурной конструкции под сваю в скважину помещается гидрозащитный футляр , после чего заливается бетон. Гидроизоляция предотвращает отток влаги из раствора в почву на этапе созревания бетона и защищает сваи от разрушения поверхностными водами в процессе эксплуатации дома.
Свайно-ростверковый фундамент
Свайно-ростверковый фундамент - это комбинация незаглубленного ленточного основания (ростверка) со сваями, выполняющими роль опорной конструкции. Такой вид фундамента сооружают на неплотных почвах с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае горизонтальная и вертикальная гидроизоляция ростверка защищает бетон от переизбытка влаги и преждевременного разрушения.
Материалы для гидроизоляции фундамента без подвала
Выбор материала производится с учетом гидрологических условий на участке застройки и типа фундамента. Для формирования влагозащитного слоя могут быть использованы пленочные мембраны, жидкая резина, гидрофобные штукатурки, обмазочные смеси и пропитки.
Обмазочная гидроизоляция на основе битума характеризуется бюджетной ценой и легкостью нанесения, но она подвержена механическому повреждению и недолговечна при отрицательных температурах.
Жидкая резина, инъекционные и проникающие составы отличаются сложной технологией нанесения и высокой ценой, но формируют надежный гидробарьер.
Пленочные влагозащитные мембраны - это гидроизоляция, которая может быть легко смонтирована своими руками как на горизонтальных, так и на вертикальных плоскостях фундамента.
Заключение
Среди всех видов фундаментов в гидрозащите не нуждаются свайно-винтовые, а также незаглубленные ленточные фундаменты, обустраиваемые в стабильных грунтах и с низким уровнем грунтовых вод.
Перед началом возведения стен осуществляется утепление цоколя частных домов. Лучше это сделать на этапе постройки, т.к. впоследствии объем работы по теплоизоляции будет больше, а эффективность ниже.
Стоит ли утеплять цоколь в частном доме?
В процессе теплоизоляции коттеджа недостаточно утеплить только фасад и крышу. Через , подвал и фундамент дом теряет до 40 процентов тепла. Долговечность необработанного должным образом основания (следовательно, и всего дома) резко понижается за счет вредных внешних факторов.
Чаще всего фундамент и цоколь выполняются из монолитного бетона. Другие варианты:
- сборные конструкции из ж/б блоков;
- металлические столбы или с ж/б ростверком;
- кирпич – столбы или ;
- древесина (сваи + ростверк-обвязка);
- металл (винтовые сваи и ростверк из профильных балок).
Все эти материалы уязвимы для воды: древесина гниет, металл окисляется. Бетон разрушается, и не только: это пористый материал, вода сквозь толщу по капиллярам поднимается наверх, в жилую часть постройки. Поскольку утепление производится вкупе с гидроизоляцией, проблема решается комплексно:
- основание не страдает от температурных перепадов. Фундамент не промерзает сам, через него из дома не уходит тепло;
- предотвращается скопление в порах атмосферных вод, грунтовых, конденсата;
- защита обеспечивает фундаменту и всему дому долговечность;
- утепленный и / можно оборудовать под какие-либо полезные цели.
Предпочтительный вариант теплоизоляции – . Утепление изнутри выполнить проще: не требуется откапывать цоколь по всей высоте. Но это полумера: хорошо защищенный подвал можно использовать с пользой, но само основание будет подвергаться воздействию негативных факторов в полном объеме.
Материалы для утепления цоколя в частном доме
Самые популярные материалы для теплоизоляции – пенополистирол экструдированный, пеноплекс. Это разновидности пенопласта с высокой плотностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками:
- большая прочность;
- минимальная теплопроводность;
- негигроскопичность;
- паронепроницаемость;
- стойкость к биологическим факторам (гниению, грибку);
- небольшой вес и простота укладки.
От повреждений грызунами и других механических воздействий уложенный материал защищают асбоцементными или ж/б плитами, деревянными щитами, армируют стеклосеткой, закрывают прочной финишной облицовкой (плитка, камень). Для защиты от скопления конденсата в цоколе устраивают специальные технологические отверстия – . В эксплуатируемом подвале можно установить полноценную климатическую систему.
Благодаря высокой плотности слой материала получается не очень толстый. Цена несколько выше, чем у обычного ППС, но за счет экономичного расхода утепление получается вполне бюджетным. Главные минусы любого ППС – горючесть и токсичность во время горения. Для строительства выбирают модификации с антипиреновыми пропитками, они относятся к категории самозатухающих.
Более дорогой, но простой и быстрый способ теплоизоляции – жидкий пенополиуретан. Его наносят на подготовленную поверхность сплошным слоем с помощью краскопульта. Предварительная гидроизоляция не требуется. Минусы ППУ: он тоже горючий, а также неустойчивый к ультрафиолету. Обработанную поверхность следует сразу закрыть облицовкой.
Для внутренней обработки сухого подвала кроме ППС и ППУ можно использовать базальтовую вату или керамзит. Для наружной нежелательно, т.к. оба материала гигроскопичны. Плюс: не горят.
Технология утепления цоколя частного дома
В зонах с умеренным и теплым климатом для утепления хватит одного слоя плит толщиной не более 8 см. При обработке основания в холодной местности утеплитель кладут минимум в два слоя с разбежкой стыков между плитами разных слоев, чтобы исключить мостики холода.
Кроме основной нагрузки цоколь несет еще и эстетическую. Поэтому в качестве защитного внешнего слоя лучше выбрать не щиты, а декоративное покрытие:
- плитку или керамогранитную;
- или ;
- облицовочный кирпич;
- . В отличие от сайдинга фасадного его чаще устанавливают не на каркас, а непосредственно на основание.
Если вы предпочитаете каркасный способ монтажа сайдинга, плиты ППС следует монтировать не клеевым способом (описанным ниже), а устанавливать между профилями/рейками непосредственно под обшивку.
Порядок подготовки цоколя и монтажа плит ЭППС:
- Откопать цоколь на всю высоту.
- Очистить от земли, грязи. Удалить остатки прежней гидроизоляции.
- Выровнять поверхность, заделать трещины штукатурным раствором.
- Выполнить вертикальную гидроизоляцию минимум двумя слоями рулонного материала с прослойкой . Первый слой клеят тоже на мастику.
- При одновременном утеплении изнутри рекомендуется обработать бетонные поверхности проникающей гидроизоляцией либо .
- ППС-плиты сажают на подготовленное основание на клей для пенополистирола (Церезит, Титан или другой аналогичный). Ряды следует ставить по уровню, рекомендуется предварительно установить стартовую планку.
- После полного просыхания плиты дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками. Метизы располагают по углам или на стыках.
- На тот же клей по всей поверхности кладут щелочестойкую армосетку и покрывают еще одним слоем клея.
- Чтобы улучшить адгезию с облицовочным материалом, подготовленную поверхность грунтуют составом глубокого проникновения.
- Если предстоит облицовка элементами правильной геометрической формы (плитка, декоративный кирпич), по нижней границе будущей кладки устанавливают подставочный профиль. Проверяют горизонтальность гидроуровнем.
- Популярных схем для укладки несколько: параллельная укладка, с разбежкой рядов, по диагонали. Чтобы результат монтажа выглядел аккуратно, используют плиточные крестики.
- После застывания кладки выполняют затирку и расшивку.
- На дно канавы возле цоколя насыпают песчано-гравийную , кладут гидроизолирующий материал и утеплитель.
- Засыпают канаву песком и грунтом, выполняют отмостку с уклоном от фундамента.
Если грунтовые воды залегают высоко или в районе выпадает много осадков, рекомендуется кроме поклеечной гидроизоляции выполнить : на песчаную подушку по периметру дома кладут трубы с уклоном от фундамента. Назначение труб – отводить воду от основания в сточную канаву или коллектор.
