Распашные ворота своими руками чертежи схемы. Ворота своими руками – чертежи, схемы, эскизы, конструкции. Устройство распашных ворот

Если вы планируете изготовление ворот своими руками, вам потребуется пошаговая инструкция, которая поможет просчитать все нюансы работ и облегчит сам процесс их создания.

Перед покупкой необходимых материалов определитесь с типом ворот, которые подходят для конкретного случая, и удобным способом их установки.

Виды конструкций

Существует множество разновидностей ворот, которые могут изготавливаться из разных материалов, оснащаться специальными механизмами. Широкий выбор позволяет создать самодельные ворота на основе особенностей помещения или территории, ваших потребностей и периодичности эксплуатации.

Перед тем как изготавливать ворота, следует изучить основные разновидности конструкций, которые пользуются популярностью.

Раздвижные

Раздвижные полотна делятся на несколько категорий. В зависимости от своих предпочтений вы сможете подобрать необходимый вариант. Для каждого типа конструкции потребуется освободить свободную площадку вдоль ограждения, чтобы створка могла свободно открываться.

Существуют консольные раздвижные конструкции , подвесные и откатные. Строение таких полотен предполагает перемещение по рельсам и иным металлическим профилям.

Подвесные варианты не пользуются популярностью для эксплуатации на частной территории, так как высота заезда ограничивается верхним профилем, на которое закрепляют полотно. Перемещение створок происходит также по данному профилю.

Некоторые владельцы загородных домов устанавливают веерные конструкции , которые получили такое название благодаря своему внешнему виду.

Откатные полотна , которые перемещаются по рельсе, расположенной вдоль стены, также не пользуются популярностью в заснеженных и северных городах.

Чтобы створка откатных конструкций свободно перемещалась по рельсе, потребуется постоянно удалять лед и прочий мусор, что не всегда комфортно в зимнее время.

Консольные полотна считаются самой оптимальной конструкцией раздвижных ворот. Полотно жестко крепится к балке, которая движется по консольному узлу и перемещает за собой створки. Несмотря на то, что строение изделий отличается сложностью, они отлично работают в зимний сезон, так как створка не соприкасается с землей .

Поворотно-откидные

Такая конструкция оптимально подходит для гаражных условий. Для установки во дворе они не подходят, так как ворота ограничивают высоту заезда. Полотно должно свободно функционировать с помощью поднятия и сдвига створки под потолок помещения.

Распашные

Такие конструкции с дверцей часто устанавливают в частном секторе на забор. В основе распашных ворот лежат столбы, два из которых располагаются на ширине полотна, а третий столб располагается рядом с калиткой, если она находится рядом с конструкцией.

Рулонные

Данные конструкции появились на рынке недавно. Ворота изготавливаются из стальных полосок, которые объединяются в гибкое полотно. Когда необходимо открыть ворота, они начинают сворачиваться и наматываются на вал. Такое решение позволяет подъехать вплотную к помещению.

Складные

Складные ворота известны многим под названием «гармошка». Открытие полотна может осуществляться вверх и вбок. Между металлическими сетками располагаются уплотнительные прокладки. Широкое распространение получили конструкции, открытие которых производится вверх.

Особенности изготовления

У каждого типа ворот есть свои особенности в конструкции. Прежде чем приступать к процессу изготовления, следует изучить схемы строения полотна и проработать план действий. Распашные ворота не относятся к числу исключений в данном вопросе. Сделать своими руками ворота распашного типа из профнастила под силу даже новичку, который ранее не работал с металлическими изделиями.

Чтобы изготовить изделия, вам потребуются навыки по работе с буром, сваркой, шуруповертом, строительной рулеткой и болгаркой. Конструкция изделий создана таким образом, что эксплуатация свободного пространства должна сопровождаться максимальной функциональностью. За надежность ворот отвечают блоки роликов, которые располагаются в нижней части профильной балки и двигаются за счет открытия или закрытия створок.

Есть несколько особенностей ворот такого типа, которые отличают их от других конструкций:

• при сборке полотна используются кнопочные угловые соединители, благодаря которым можно исключить провисание створок во время использования;
• крепежи материала скрываются, тем самым сохраняют декоративные свойства ворот. Также такое решение не допускает попадания посторонних предметов в пространство между профилем;
• крепление створок производится при помощи трехсекционных петель. Детали позволяют продлить срок службы конструкции.

Изучая чертежи стандартного полотна, изготовленного из профлиста, вы сможете заметить, что в качестве основы конструкции используется каркас из металлического профиля квадратной формы. В качестве альтернативы применяется толстостенная труба, диаметр которой составляет 30 мм.

Чтобы усилить створки, используется металлическая прожилина. Она должна располагаться горизонтально. Подобное усиление позволяет удерживать геометрию полотна.

Закрепить створки вы сможете при помощи электросварки или саморезов по металлу. Так как профлист легкий, для него будет достаточно двух крепких петель с диаметром в 20 мм. В роли несущей опоры могут выступать трубы из металла диаметром в 60-100 мм.

Крепление воротных створок осуществляется на основе забора, который присутствует на участке. Если вы планируете установку кирпичной изгороди, предусмотрите заранее монтаж закладных швов между кирпичами . К ним будут привариваться навесные опоры.

Оптимальная ширина въездных ворот на частной территории составляет 3 м. Данных габаритов достаточно для того, чтобы во двор смог заехать грузовой или легковой автомобиль. Высота ворот не должна превышать 2 метра.

В роли запорного механизма можно использовать штыри в форме буквы «Г». Они должны располагаться в нижней части створок. В землю вкапываются специальные фиксаторы, представляющие собой металлические трубки, диаметр которых превышает толщину стопорного механизма.

Чтобы новые ворота гармонично вписывались в общий интерьер участка, можно использовать профнастил для отделки каркасной части . Как правило, материал прикрепляют к каркасу полотна.

Соблюдайте дистанцию от земли, которая должна составлять 50-70 мм.

Выбор материала

На тип материала, из которого будут изготавливаться ворота, влияют габариты конструкции, ее вес и прочие факторы. Обычно рамы для створок делают из профильной трубы с сечением в 60х40 мм. Выбирайте металл, толщина которого составляет 1,5-2 мм.

Размер сечения также зависим от массы ворот, но специалисты рекомендуют осуществлять выбор на основе следующих показателей:

• если общий вес воротных створок не превышает 150 кг, можно воспользоваться трубой, сечение которой составляет 80х80 мм. Толщина металла должна составлять 4 мм;
• при весе металлических ворот от 150-300 кг необходимо использовать трубу с сечением 100х100 мм и толщиной в 5 мм;
• если вес конструкции превышает 300 кг, вам подойдут железные трубы, сечение которых составляет 140х140 мм при толщине материала в 5 мм.

Для создания стоек можно воспользоваться кирпичом, деревом или бетоном. При выборе материала следует изучить свойства и его стойкость по отношению к предполагаемым нагрузкам.

Петли могут обладать регулируемыми или нерегулируемыми механизмами. Следите за тем, чтобы материал изготовления обладал высоким качеством, так как петли должны выдержать вес полотна.

Замок может обладать механическим строением или функционировать на основе электромеханики. Выбор следует осуществлять на основе своих предпочтений. Также вам потребуется краска для окрашивания стоек и обшивки из металлопрофиля.

Обшивка может изготавливаться из любого материала. Многие люди делают обшивку из профиля, некоторые владельцы загородных домов выбирают комбинированные варианты из дерева и металла или ПВХ. Для данной цели подойдет любой вариант, который вам понравится.

Если вы планируете создание автоматических ворот, делайте каркас более прочным. Автоматику можно установить сразу или позже.

Размеры

Оптимальный вариант – строительство ворот одновременно с изгородью. Однако многие люди сталкиваются с ситуацией, когда им необходимо произвести расширение проезда или заменить старое изделие. В этом случае потребуется произвести точный расчет будущих ворот.

Осуществляя замеры и рассчитывая необходимое число материала, принимайте во внимание покрытие подъездных путей . Если ваша территория оснащена асфальтовой, бетонной или плиточной поверхностью, можно оставить просвет в 5 см. Если же на дороге присутствует трава, увеличьте просвет до 10 см для комфортного открывания ворот.

Не забудьте оставить зазор между створками, чтобы в будущем была возможность нивелировать смещение опор.

Инструменты и комплектующие

Ворота могут обладать разнообразным строением. Многие люди оснащают полотна встроенными калитками для удобства. Перед созданием ворот вам потребуется тщательно продумать, как будет выглядеть готовое полотно, нарисовать схему или эскиз конструкции. Такое решение поможет вам определиться с инструментами и материалами, которые потребуются для создания полотна.

Стандартный перечень комплектующих для создания ворот состоит из следующих позиций:

• обшивка для створок, опорные трубы;
• арматура для создания ребер жесткости;
• труба из профиля либо квадрат из металла под каркас конструкции;
• грунт, материал для покраски;
• шпингалет, фиксаторы или механизмы затвора;
• петли для створок, направляющая и доводчики при необходимости.

Также потребуются следующие инструменты:

• строительный шнур из капрона;
• аппарат для сварки;
• молот;
• шуруповерт или дрель;
• электрическая болгарка;
• специальные ножницы по металлу.

При планировании новых ворот вам потребуется уделить особое внимание габаритам конструкции, присутствию калитки. За счет больших створок увеличивается масса всей конструкции, поэтому раму следует изготавливать из усиленного материала.

Как правильно сделать своими руками?

Ворота изготавливаются поэтапно. Процесс делится на два шага:

• монтаж стоек для навешивания полотна;
• создание распашных ворот.

Вы можете производить замену этапов, но столбы для воротной конструкции должны отстоять минимум семь дней, после чего можно навешивать на них каркас. Чтобы не тратить зря время, можно приступить к сварке.

Монтаж опор

Опоры можно изготовить из:

• профильной трубы;
• столбов из бетона. Можно купить готовое изделие или произвести заливку самому;
• кирпича или натурального камня.
• деревянного бруса.

Монтаж опор может осуществляться при помощи следующих способов:

• забивка . Глубина забивки должна составлять около 1,5 метров. Данный метод считается самым быстрым и экономичным. При выборе такого метода следует внимательно следить за уровнем, чтобы ворота не перекосились;
• бетонирование с армированием . Вам потребуется произвести укрепление столба при помощи бетона.

Пошаговая инструкция по установке опор:

• если вы решили делать бетонирование, вам потребуется пробурить котлован с минимальной глубиной в 1 метр. Делать бурение необходимо буром, диаметр которого более 200 мм.
• глубина котлована будет зависеть от степени промерзания почвы в вашем регионе. Ширину сторон можно определить с помощью качества почвы и размеров самой опоры.
• создайте подушку для бетона высотой в 150-200 мм. Она должна состоять из песка и щебня. Подушка используется для исключения углубления стоек;
• затем потребуется монтировать столб и выровнять его с помощью строительного уровня. После выравнивания опоры можно приступать к заливке;
• забетонированная конструкция должна выстоять в течение недели. Это минимальный срок, который необходим для застывания бетона. Не забывайте периодически смачивать бетон водой, чтобы исключить появление трещин;
• чтобы повысить надежность опор, потребуется произвести армирование и вывести пару арматурных закладных под петли.

Создание створок

Перед тем, как начать строительство конструкции, следует определиться с местоположением и внешним видом ворот. Место, где производится монтаж изделий, может влиять на облик всех элементов.

Если вы планируете установить ворота на территории заднего двора, при въезде в садовую зону или создать ограждение для будущей площадки под строительство, вам потребуется выбирать простые материалы. Для парадных ворот следует выбирать более дорогие и презентабельные изделия .

Универсальное руководство для изготовления ворот своими руками:

• подготовьте чертеж будущей конструкции. С помощью схемы вы сможете произвести точный расчет необходимых материалов;
• рама для ворот должна соответствовать габаритам финишной отделки. Соблюдая данное условие, вы сможете упростить весь процесс работы и не столкнетесь с соединительными швами на лицевой части полотна;
• при произведении расчетов следует пользоваться показателями рабочей ширины отделочных материалов;
• чтобы создать компоненты для рамы, потребуется произвести отрез трубы нужной длины и отшлифовать ее;
• шлифовка требуется для очищения изделий от ржавчины. Если на металле присутствует масляная смазка, ее можно удалить с помощью растворителей.

Сварка

При взаимодействии со сваркой не стоит забывать о мерах предосторожности. Если у вас недостаточно опыта, обратитесь к специалистам. С помощью такого способа вы сможете повысить качество работы и получить конструкцию привлекательного вида.

Стыки следует осуществлять таким образом, чтобы в трубу не затекала вода . Если сварить стыки неправильно, в трубу будет попадать снег или вода, которые в теплую погоду начнут увеличиваться в объеме. Это приведет к расширению стенок изделия и деформации всей конструкции.

Если вы варите внешний и внутренний каркас, потребуется соблюдение шахматного порядка. Таким образом можно исключить разрывы сварочных швов при тепловых расширениях.

Ребра жесткости оказывают влияние на устойчивость к ветровым нагрузкам. Если вы производите зашивку забора с помощью отделочного материала, производите приварку трубы в средней части наружного шва. Таким способом вы обозначите место прикрепления обшивочного материала.

Приваривание петлей следует производить к столбам и к каркасу . Если вы использовали для изготовления столбов кирпичи, а отвод арматуры не производился, потребуется закрепить на кирпиче швеллер, после чего приступить к сварке петель.

Грунтовка

Независимо от того, какой материал вы используете для создания каркаса, для него потребуется грунтование. Грунтовка продлевает срок службы краски и делает процесс ее нанесения более комфортным. Места сварки следует грунтовать более тщательно.

Окрашивание каркаса

Перед покраской следует удалить с каркаса всю пыль. Чтобы покрасить деталь, можно использовать любой тип краски. Большинство людей пользуется краскопультом, так как он гарантирует более ровное наложение слоя. Использование кисточки затягивает процесс, но понижает расход краски .

С помощью данного пошагового руководства вы сможете самостоятельно изготовить ворота и максимально упростить процесс.

О том, как установить ворота своими руками, смотрите в следующем видео.

Красивые примеры и варианты

Красиво оформленные ворота будут привлекать внимание к участку и демонстрировать хороший вкус своего владельца. Пользуются популярностью ажурные полотна. Декоративные створки выглядят дорого и утонченно. Внутреннюю сторону конструкции можно обшить листами поликарбоната. Внешне такие ворота смотрятся как настоящее произведение искусства.

Изделия можно установить на даче или на загородном участке. Узорчатыми элементами вы сможете показать индивидуальность своей территории.

Витражные вставки на въездных воротах придают всей территории эффектность и необычность. Конструкции демонстрируют свою яркость и нестандартность, привлекая внимание окружающих. Вы можете выбрать любой дизайн в зависимости от своей фантазии. Стилистика идеи должна сочетаться с остальными компонентами конструкции.

Если вы хотите придать участку более строгий облик, обратите внимание на глухие ворота из металла с элементами ковки. В них будет гармонично сочетаться металл с декоративным орнаментом. Выбранная конструкция будет показывать хороший вкус своего владельца и скроет территорию от любопытных взглядов.

На участок, который граничит с посадками, можно установить ворота из природных материалов. Для опоры можно использовать камень. Такие полотна красиво смотрятся на фоне природы. Натуральные компоненты будут служить долго, если вы обработаете поверхность с помощью защитных средств .

Прочность ворот гарантируется каменными опорами. Такая конструкция удобна, так как при замене основного полотна не потребуется демонтаж всех ворот целиком.

Компактные ворота белого цвета всегда привлекают внимание. Белое цветовое решение дарит изделиям легкость и невесомость. Хоть ворота и обладают броским цветом, они будут органично сочетаться с общей стилистикой территории.

Конструкция будет обращать на себя взоры прохожих, так как существует мнение, что такие ворота могут позволить себе только состоятельные люди.

Откатные изделия с оригинальным дизайном будут хорошо смотреться на даче. Они способны сэкономить место на участке и будут радовать вас своим современным стилем.

Многие люди обустраивают ворота деревянными калитками, которые могут использоваться не только в качестве входа на территорию, но и для зонирования пространства.

Время чтения ≈ 14 минут

Если говорить о простоте исполнения, то легче всего сделать распашные , к тому же, это самый популярный вариант для въезда автомобиля. Но если вам никогда не приходилось делать этого раньше, то без должного руководства никак не обойтись, поэтому в статье вы найдёте чертежи, схемы и эскизы разных конструкций. Кроме того, когда принцип монтажа будет для вас понятен, то вы сможете внести свои коррективы в размеры или дизайн створок.

Кованые распашные ворота

Всё о распашных воротах

Распашные ворота, это классический вариант ограждения, используемый с древних времён и не потерявший актуальности и популярности в наши дни. Такое устройство может открываться/закрываться при помощи одной или двух створок, в одну из которых иногда встраивают калитку. Кроме того, иногда используют автоматическое управление но механизм стоит недёшево, что существенно увеличивая затраты на монтаж.

Из материалов для створок обычно используют:

• профильную трубу круглого, овального, квадратного и/или прямоугольного сечения;
• профнастил (обычно приобретают стеновой вариант, так как там более низкая волна в конфигурации листа);
• листовую сталь (чёрную или оцинкованную);
• сетку Рабица (величину ячеек выбирают по своему усмотрению);
• стальные прутья (гладкую или рифлёную арматуру);
• элементы ковки;
• пиломатериалы (брус, брусок, доску).

Видео: Изготовление и монтаж конструкции своими руками

Преимущества и недостатки распашных ворот

Створки из профнастила открываются автоматически

Сама по себе конструкция распашных ворот довольно таки проста, и это, пожалуй, является основной предпосылкой их популярности. Но, как бы там ни было, никогда не бывает такого, чтобы наряду с положительными характеристиками отсутствовали отрицательные качества устройства, так и здесь – есть и плюсы, и минусы.

Что можно сказать о преимуществах:

1. простота сооружения, особенно, если есть пошаговая инструкция к сборке и монтажу;
2. высокая механическая прочность сохраняется на протяжении всего эксплуатационного периода, если при сборке и монтаже были соблюдены все рекомендации;
3. самый оптимальный вариант для климатических условий в северных широтах;
4. при желании открывание/закрывание можно автоматизировать и управлять ним с дистанционного пульта;
5. по сравнению с другими конструкциями, здесь самая низкая стоимость.

Что можно сказать о недостатках:

1. при использовании функции открывания требуется много свободного пространства (особенно ощутимо в одностворчатых конструкциях);
2. в случае установки автоматики осуществить ремонт собственными силами в большинстве случаев невозможно и приходится вызывать специалиста.

Варианты опорных столбов и их установка

Принцип установки опорных столбов из металлического профиля

Как правило, основой для опор является металлический профиль:

• круглый – ø80-100 мм;
• квадратный — 80×80 или 100×100 мм;
• прямоугольный – 80×40 или 100×60 мм.

При этом столбы могут выходить прямо из грунта, как это показано на фото вверху справа, либо в нижней части монтируют тумбу из кирпича, как на фото вверху слева. Конечно, такой профиль не остаётся незащищённым от коррозии – его покрывают лакокрасочными материалами. Также для опор иногда используют оцинкованный профиль – он обходится дороже, зато красить его не придётся.

Способы установки опор: 1) закапывание в грунт, 2) частичное бетонирование (верхняя часть комля), 3) бутование, 4) полная заливка комля бетоном

Прежде всего, следует запомнить один из самых важных принципов установки опорных столбов: под землей должна находиться 1/3 часть столба, а на поверхности 2/3. Например, если вы намереваетесь оставить над землёй два метра опоры, то комель, зарытый ниже уровня грунта должен быть, как минимум, метровым. С технологической точки зрения самым надёжным вариантом монтажа столбов является полная заливка его комля бетоном (№4 на верхнем изображении).

Примечание. Эти четыре метода установки также распространяются и на деревянные опоры (брус или кругляк). Но так как древесина боится влаги, столбы в обязательном порядке обрабатывают антисептиками, а комель дополнительно мажут строительным битумом (растопленной на огне смолой).

Трубный профиль любого сечения полый, поэтому с двух краёв в него может попадать влага – снизу грунтовые воды, а сверху атмосферные осадки. Чтобы избежать коррозии столб нужно закупорить с двух сторон. Со стороны комля лучше всего приварить стальную пластину, которая по площади больше сечения профиля – это не только закупорит полость, но и увеличит устойчивость. Сверху тоже можно приварить пластину, но также можно подойти к этому вопросу с точки зрения дизайнера и приварить, к примеру, шар или купить пластиковую заглушку с какой либо фигурой.

Важно! После монтажа опор нельзя сразу навешивать створки, так как их масса будет создавать боковую нагрузку и незатвердевший бетон растрескается. Полное затвердевание бетона наступает через 28 суток и это время можно использовать для сборки створок и монтажа навесов.

Опора шириной в полтора кирпича

Чтобы сделать презентабельные распашные , вряд ли будут уместны опоры из крашенного или оцинкованного профиля. В таких ситуациях лучше всего смотрятся опоры из кирпича, которые также можно облицевать клинкерной либо керамической плиткой или декоративной штукатуркой.

Типоразмеры одного рядового или силикатного полнотелого кирпича составляют 250x120x65 мм и если соорудить такой столб, как на изображении (в полтора кирпича), его ширина получится длина плюс ширина плюс шов равно 250+120+10=380 мм. В центре кладки получится отверстие 120+10=130 мм – его следует использовать, как место для армирования, а в качестве стержня использовать винтовую сваю, либо стальную трубу 80×80 100×100 мм.

Не забывайте про закладные для приваривания навесов

Важно! Закладные должны располагаться на такой высоте, чтобы они потом совпали с навесами, которые будут на створках. Особой точности здесь, конечно не добиться, но зная высоту ворот, вы сможете определить, сколько будет петель на одной створке и на каком они будут расстоянии. Обязательно нужно между низом рамы и поверхностью грунта оставить зазор 10-20 см – он выручит, когда будут заносы – облегчит уборку снега.

Ещё один вариант установки закладной

Если винтовая свая вкручивается непосредственно в грунт без каких-либо дополнительных приготовлений, то с трубой так не получится. Нужно будет сделать ямку глубиной 70-100 см (лучше всего садовым буром ø120 мм), вставить туда трубу и залить ямку бетоном, проверяя вертикаль по уровню. После этого вокруг стержня возводят кирпичную кладку, но так как навесы к кирпичу приварить невозможно, но к трубе или винтовой свае заблаговременно приваривают мощные закладные. Их фиксируют болтовым соединением и/или приваривают к стержню. Количество закладных (две или три штуки) зависит от количества петель.

Вид облицовочного кирпича	Типоразмеры, мм	Масса, 1 штука/кг
Керамический	250x120x65	2,3; 2,6-2,7 (пустотелый)
	250x120x65	3,6-3,7 (полнотелый)
	250x85x65	2,1-2,2 (пустотелый)
Керамический утолщённый	250x120x88	3,2; 3,6-3,7 пустотелый)
	250x85x88	3,0-3,1 (пустотелый)
Клинкерный	250x120x65	4,2 (полнотелый)
	250x90x65	2,2 (пустотелый)
	250x60x65	1,7 (пустотелый)
Клинкерный удлинённый	528x108x37	3?75
Гиперпрессованный полнотелый гладкий	250x120x65	4,2
	250x60x65	2,0
	250x90x65	4,0
Гиперпрессованный полнотелый гладкий, утолщённый	250x120x88	6,0
Керамический ручного производства	188x88x63	1,9

Таблица параметров декоративного кирпича

Обратите внимание на таблицу, расположенную выше – там вы найдёте параметров декоративного кирпича. В том случае, если для опор не предусматривается декоративное оштукатуривание или облицовка плиткой, лучше всего для возведения кладки использовать такой кирпич. Типоразмер материала можете выбрать на своё усмотрение, но чаще всего, это 250x120x65 мм. На опору вверху устанавливают оголовник – его можно приобрести в магазинах, торгующих стройматериалами.

Как сделать створки

Для створок нужно выбрать подходящий трубный профиль для рамы и рёбер жёсткости, но сечение здесь будет зависеть от ширины ворот, наличия приваренных элементов ковки и от возможных ветровых нагрузок в вашей местности. Ниже находится таблица, с помощью которой можно выбрать наиболее подходящий материал с учётом ГОСТ 8639-82.

Сечение, мм	Толщина стенки, мм	Масса кг/м погонный
20х20	1,0	0,620
20х20	1,5	0,930
20х20	2,0	1,225
25х25	1,0	0,793
25х25	1,5	1,178
25х25	2,0	1,554
30х30	1,0	0,942
30х30	1,5	1,401
30х30	2,5	2,296
40х40	1,0	1,24
40х40	1,5	1,849
40х40	2,0	2,447
50х50	1,5	2,34
50х50	2,0	3,10
50х50	2,5	3,86
60х60	1,5	2,8
60х60	2	3,72
60х60	2,5	4,63
80×80	2,0	5,04
80×80	2.5	6,08
80×80	3.0	7,22
80×80	4,0	9,42
80×80	6.0	13,5
100×100	4,0	11,96
100×100	5,0	14,58
100×100	6,0	17,22
30х20	1,5	1,178
30х20	2	1,554
40х20	1.5	1.401
40х20	2.0	1.853
40х25	1.5	1.554
40х25	2.0	2.057
50х20	1.5	1.660
50х20	2.0	2.198
50х25	1.5	1.778
50х25	2.0	2.355
50х30	1.5	1.849
50х30	2.0	2.449
50х40	1.5	2.100
50х40	2.0	2.790
50х40	2.5	3.470
60х20	1.5	1.849
60х20	2.0	2.449
60х20	2.5	3.020
60х25	1.5	2.037
60х25	2.0	2.700
60х25	2.5	3.320
60х30	1.5	2.108
60х30	2.0	2.794
60х40	1.5	2.340
60х40	2.0	3.100
60х40	2.5	3.860
70х30	1.5	2.340
70х30	2.0	3.100
70х30	2.5	3.860
70х40	1.5	2.580
70х40	2.0	3.420
70х40	2.5	4.260
80х30	1.5	2.580
80х30	2.0	3.420
80х30	2.5	4.260
80х40	1.5	2.800
80х40	2.0	3.720
80х40	2.5	4.630
80х40	3	3,83
80х40	3,5	4,39
80х40	4	4,93
80×60	2	4,84
80×60	3	7,13
80×60	4	9,33
80×60	5	11,44
80×60	6	13,46
80×60	7	15,38

Таблица параметров трубного профиля, который используют для распашных ворот

Примечание к таблице. Здесь указаны трубные профили, которые подходят для изготовления створок, но это далеко не весь ассортимент металлопроката такого типа. Промышленность производит трубы с более мелким и с наиболее крупным поперечным сечением, но использовать их для ворот на загородном участке нет смысла.

Скорее всего, распашные ворота, которые вы собрались делать своими руками, будут двустворчатыми, хотя принцип сваривания каркаса от этого не меняется — сейчас главное выбрать профиль с подходящим сечением. Но прежде чем принять решение, посмотрите чертежи, схемы и эскизы разных конструкций. Например, если ширина ворот в целом будет 3 м, то половинки получатся менее 150 см, так как нужно ещё учесть необходимость зазоров, и если они будут облицованы сеткой Рабица или профнастилом, то для рам вполне подойдёт профиль 30х20 или 40х20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм. Если рама получится больше, то, вполне естественно, что придётся задействовать более крупное сечение, например 50х20, 50х30 мм или 60х20, 60х30 мм с толщиной стенки 2-2,5 мм и так далее.

Профили для рамы лучше стыковать под углом 45⁰

Теперь поговорим, как правильно выполнить сварку рамы и это касается угловых стыков. Какой бы не использовался профиль, углы рамы должны составлять 90⁰, а этого можно добиться, используя строительный уголок. Порой сварку стыков делают так: к одному профилю прикладывают другой по принципу «торец к боковой грани», но так у одной из труб полость получится не закупоренной, туда во время атмосферных осадков будет попадать вода и сталь начнёт разрушаться от коррозии. Для закупорки полостей края профилей режут под углом 45⁰ и стыкуют «на ус» как это показано на фотографии вверху. Если вы раньше никогда не резали такие углы, то лучше воспользоваться столярным стуслом. После сваривания двух фрагментов зачистите шов болгаркой.

Рёбра жёсткости располагаются по-разному

Жёсткость створок зависит не только от величины поперечного сечения и толщины стенок, но и от рёбер жёсткости, точнее, от их расположения. На верхнем изображении приведено шесть вариантов, которые наиболее часто встречаются при монтаже.

1. Рама разделена на два треугольника диагональной перемычкой. Если для облицовки будет использована сетка Рабица, то такого ребра жёсткости вполне достаточно.
2. Рама разделена поперёк на два одинаковых прямоугольника. Здесь уже есть возможность облицевать ворота профнастилом, а не только сеткой, но при условии, что в вашей местности нет периодического сильного ветра.
3. Рама разделена поперёк на четыре треугольника, но есть слабые места. Если со стороны опоры створку фиксируют навесы, то со стороны примыкания остались ослабленные углы и сильный ветер может стать причиной деформации.
4. Здесь тоже остаются ослабленными по два угла у каждой из створок в месте примыкания.
5. Рама имеет такие же недостатки, как в вариантах №3 и №4.
6. По восемь треугольников для каждой створки — это наилучшая конструкция из всех шести представленных примеров. Благодаря часто и правильно расположенным рёбрам жёсткости, такие ворота способны выдержать даже штормовой ветер.

Навешивание створок и монтаж фурнитуры

Навесы в разобранном (вверху) и собранном (внизу) виде

На двойной фотографии показаны навесы в разобранном и собранном виде, причём там, где петли собраны, уже приварены уши, которыми шарниры будут крепиться к закладным и створкам. От этих деталей зависит правильное функционирование створок, поэтому самостоятельное изготовление таких узлов крайне нежелательно, так как в домашних условиях сложно провести оцентровку штыря по отношению к цилиндру, который приваривается к раме. Для лёгких створок, высотой 1,5-1,7 м и шириной не более полутора метров обычно приваривают только по два навеса с каждой стороны, но с увеличением массы посредине добавляется ещё один навес.

В том случае, если будет установлено только по два навеса на каждую половинку, их зачастую фиксируют с небольшим отступом, примерно, по 10-15 см от верхнего и нижнего угла рамы. Поэтому в первую очередь приваривают верхнюю половинку петли (цилиндр) к вертикальному профилю, отступив на нужное расстояние. Для соблюдения симметрии отступаете от верха 100 мм, ставите метку по верхней части цилиндра и фиксируете его. Для того чтобы сделать разметку снизу, придётся собрать навес и метку ставить по нижней части половинки со штырём.

Следующий шаг, это перенос размеров на опору, но при этом не забывайте о зазоре между воротами и поверхностью земли на 10-20 см (мы уже говорили об этом расстоянии в разделе «Варианты опорных столбов и их установка»). Если есть сомнения, что вам удастся точно перенести размеры фиксации навесов с рамы на столб, то действуйте следующим образом:

• приварите к створке все (две или три) половинки навеса, а на опору перенесите только верхнюю метку – это расстояние от верха рамы до нижней части цилиндра;
• по этой метке приложите нижнюю половинку со штырём к закладной так, чтобы метка совпадала с верхним краем цилиндра со штырём (штырь получится выше контрольной риски);
• приварив другую половинку навеса, наденьте на него створку, а нижний и средний элементы разметьте прикладным методом – так не ошибётесь.

Другую створку можно приварить, используя тот же прикладной метод, а верхнюю метку для штыря на другой столб перенесите лазерным или водяным уровнем. Но это касается только верхней метки, так как в приваривании навесов к противоположной створке могут быть небольшие несоответствия. Вы можете запланировать открывание створок либо в одну, либо в обе стороны. В первом случае половинка навеса приваривается к раме на краю грани вертикального профиля с той стороны, куда будет осуществляться поворот. Если вам нужна распашка на обе стороны, то цилиндр следует приварить посредине вертикального профиля рамы, но ухо здесь уже не нужно.

Рекомендация. Если, несмотря на все ваши старания, какой-то из навесов не садится до конца (между цилиндрами остаётся маленький зазор), то это не означает, что нужно срезать и переваривать одну из половинок. Просто подставьте туда одну или две шайбы по нужной толщине и зазор исчезнет.

Когда получился слишком большой зазор между створками, его очень легко перекрыть и непосвящённые даже не заподозрят, что там есть какая-то щель. Для этого к каждой створке, но с противоположных сторон нужно вертикально приварить стальную полосу такой ширины, чтобы она перекрыла зазор. То есть, с улицы можно, к примеру, установить притворную планку на левую створку, а со стороны двора – на правую.

Горизонтальный самодельный засов

Вертикальные запоры делают аналогично горизонтальным, но в другой плоскости

Ворота должны как-то закрываться и для этого в 99% случаев делают горизонтальные и вертикальные засовы. В качестве деталей можно использовать два куска трубы ø15 мм и гладкую арматуру ø12 мм, как на фотографии вверху. Ещё один вариант, это два профиля 30×30 или 40×40 мм и 15×15 или 20×20 мм, где пазом послужит профиль с большим сечением, а задвижкой – с меньшим сечением. Только на задвижку надо будет приварить штырь – он будет и ручкой, и фиксатором. Вертикальные запоры делают аналогично горизонтальным, но в другой плоскости. Такие засовы легко зайдут в отверстие, и ворота не сможет распахнуть даже сильный ветер.

На видео скоростная съёмка монтажа распашных ворот

Заключение

В этой статье вы узнали об основных принципах сборки и монтажа распашных ворот своими руками, но поэтапные чертежи, схемы и эскизы какой-то одной конструкции здесь отсутствуют. Дело в том, что такие сооружения делаются с привязкой к конкретному участку и его экстерьеру.

Считается, что распашные ворота являются самым древним типом ворот. Их существование измеряется тысячелетиями, но принцип устройства остается постоянным, а изменения касаются лишь материалов изготовления и конструкции.

Используют их практически везде: на предприятиях, дачах, в частных домах. Доступность материалов, необходимых для их изготовления, надежность и простота конструкции объясняют столь широкое распространение ворот этого типа. Ворота могут стать и украшением вашего участка, если вам удастся сделать их зашивку красивой. Зашивка же может выполняться из профнастила, металлического листа, ковки и т.д.

К достоинствам распашных ворот следует отнести:

• простоту конструкции
• низкую стоимость изготовления
• универсальность
• продолжительный срок службы
• почти полное отсутствие необходимости обслуживания.

Однако у этих ворот имеются и недостатки:

• зимой, чтобы их открыть, требуется расчистка снега
• для створок ворот необходимо значительное свободное пространство, чтобы они свободно открывались

Приступаем к изготовлению — этапы работ

Первое, о чем нужно позаботиться, — это несущие столбы . Их необходимо изготовить, а затем установить. Для распашных ворот могут применяться столбы из профильной металлической трубы диаметром не менее 100 мм, из деревянного бруса, изготовленного из твердых пород, из бетона. Устанавливая такие столбы, их необходимо забетонировать на глубину 1 м и более.

Если столбы строятся из кирпичей, то их фундамент должен быть забетонирован на такую же глубину. Сами столбы и их основание должны быть армированы. Из столбов внутрь проема должна быть выпущена или установлен уголок, которые будут необходимы для крепления воротных стоек.

Бетон для бетонирования столбов изготавливается на основе смеси цемента, щебня и речного песка в пропорции 1:4. Чтобы легче было работать, щебень лучше всего применять мелкой фракции.

Залив несущий столб, дать ему выстояться 7 или более дней для того, чтобы бетон хорошо схватился.

В ожидании застывания бетона можно заняться изготовлением полотна ворот . Прежде всего, следует подготовить трубы для изготовления рамы. Их необходимо очистить от коррозии и грязи, обезжирить с помощью растворителя или бензина и нанести слой антикоррозийной грунтовки. Когда трубы готовы, раму необходимо сварить в виде прямоугольника или квадрата. Для обеспечения двусторонней зашивки в средней части рамы вваривается дополнительная труба заподлицо с основной. Зашлифовав сварочные швы, каркас ворот необходимо загрунтовать и покрасить.

После высыхания краски следует начать зашивку полотна ворот. Выбор материала зашивки и порядок зашивки – дело очень индивидуальное и зависит в основном от вкуса хозяина.

Следующий этап – это подвеска ворот. Если опорные столбы металлические, то воротные петли привариваются к самому столбу. Если столбы каменные или кирпичные, то к ним необходимо прикрепить с помощью дюбелей металлическую стойку. И уже к этой стойке крепятся петли.

Если вы сделаете распашные ворота своими руками, то они обойдутся для вас значительно дешевле. Если вы умеете делать основные слесарные операции и если все необходимые материалы имеются под рукой, то изготовление распашных ворот займет два или три дня.

Откатные ворота своими руками - чертежи, схемы, подробности установки и конструкции. Мы сделали для Вас 100% бесплатные чертежи откатных ворот.
Вам не нужно более рыскать по интернету в поисках толковых чертежей, натыкаясь на древние рисунки лишенные практического смысла, не нужно давать свой Вайбер или иной мессенджер, чтобы потом вам месяцами названивали менеджеры-сектанты. Не нужно покупать комплектующие втридорога на фирмах обещающих "бесплатный" чертеж при покупке их товара итд.

"КАК СДЕЛАТЬ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА СВОИМИ РУКАМИ "

Мы постарались создать базу чертежей откатных ворот, чтобы каждый пользователь решивший сделать откатные ворота своими руками легко нашел для себя полезную информацию. Общую теорию об устройстве откатных ворот можете почерпнуть в статье схема откатных ворот . Смотреть чертежи лучше на планшете с большой диагональю, стационарном компьютере или распечатать.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Пару слов как пользоваться базой. Допустим у вас классический проём шириной 4 м. Находите чертеж в диапазон, которого попадает ваш проем и смело делаете по нему ворота. Дело в том, что откатные ворота должны перекрывать проем в каждую сторону на 100-200мм. Во-первых закрываются щели, во-вторых такое перекрытие необходимо для правильной фиксации ворот уловителями и верхним ограничителем. На чертежах прекрытие проёма створкой обозначено - D, его много не бывает, бывает только мало. В этом еще одно важное преимущество откатных ворот - сложнее "накосячить"
То есть для проема 3.9м и 4.1м створка будет одинаковой, разниться будет лишь параметр D, 200мм и 100 мм соответственно, что в пределах нормы. Для искомого проема 4м прекрытие составит 150мм в каждую сторону, что есть великолепно.
Если ваш проём, допустим, 4.15м, то делаете либо как 4.1 или как 4.2 все равно получится правильно.

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ЦЕНА

Касательно высоты ворот. В базе представлены чертежи для проёма высотой 2м от уровня чистого пола, ежели у вас больше или меньше 2м, то добавите или отнимите от высот каркаса желаемое расстояние и все.
Пример: допустим, высота ваших ворот от нуля (на чертежах - Н) не 2м, а 2,5м.
Прибавляем ко всем высотам 500мм. и получаем: Н=2500мм, Н2=2430мм, Н1=2370, h3=2310мм, h4=2230мм. Все.
Тоже самое с направлением открытия - в базе представлены ворота с открытием влево, если смотреть со двора, с правым открытием все будет зеркально наоборот без изменений конструкции.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Рекомендованная фурнитура для откатных ворот шириной 3-5.4м - SP PREMIER STANDART-500. Ваши ворота будут ездить легко, плавно и бесшумно. Вот так как на видео.
На фурнитуре другого производителя такого плавного и тихого хода ворот может не получиться.

Как говорится, почувствуйте разницу. Ворота на фурнитуре одного широко рекламируемого в интернете бренда:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ:
Чертеж откатных ворот с проёмом 3,0-3,2м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,3-3,5м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,6-3,8м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,9-4,1м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,2-4,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,5-4,7м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,8-5,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,2-5,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,5-5,7м (кликните чтобы увеличить)
Обратите внимание начиная с этого размера ворот и далее используется большая направляющая 94х85х5.
Рекомендованная фурнитура для ворот шириной 5,4-10м - STRONG-800 или Roll Grand #1 до 800 кг.

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,8-6,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 6,0-10,0м (кликните чтобы увеличить)

Для таких ворот также применяются комплекты фурнитуры на 800 кг с направляющей 94х85 и толщина стенки 5мм.Рекомендуем STRONG-800 или Roll Grand #1 до 800 кг.
Технология и методика остаются прежние. Длину конструкции ворот вычисляем по формуле: Lпроёма*1,5+200мм. Где Lпроёма - ширина проёма в свету, длина противовеса 0,5 от Lпроёма, 200мм - перекрытие проёма полотном по 100мм каждую сторону. Для таких больших ворот противовесную часть крайне желательно делать равной половине проёма. Вот собственно и все ньюансы.

В этой статье мы расскажем вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот.Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия.Рассмотрим их преимущества: простая кинематика - откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и дешево автоматизируются , не требуют фиксации в открытом положении - их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие - так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот .
Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент . См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимально возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя - ворота будут проклевывать и тяжело "ходить", если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой - эти ньюансы описаны .

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны - нащельники будут привариваться прямо к ним. Пример грамотно подготовленного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой : Кликабельно. Подробнее о фундаменте -

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд.
После того как наш котлован готов, делаем "банкетку" см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень "чистого пола" (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в "чистый ноль" двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы - убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей - все должно быть ровно и аккуратно. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для сварки рамы ворот удобно также применить специализированный Т-профиль , это позволит существенно сократить объем сварочных работ, так как сам по себе уже он является.искомой комбинацией труб 60х40 и 40х20.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:

Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра.

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки - профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом.
Расстояние "а" равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние "b" равно оставщемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист как правило всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с "высокой волной", сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не "повело" трубы, соблюдаем принцип "шахматного порядка" Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из комплекта фурнитуры. Желательно фиксировать струбцинами. Направляющую шину нужно приваривать также в "шахматном порядке", иначе раму ворот и направляющую от сварки может "повести" и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу(обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не "задран" вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5.5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма.

После "накатываем" на каретки нашу раму откатных ворот, выставляем откатные ворота по уровню и "прихватываем" сваркой пятки кареток швеллеру, если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы - нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал - возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики "обхватывали" ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее .

Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар - регулировочные платформы , с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также "выйти из положения" при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не "завален", то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе "под ключ на фирмах". Для этого вам потребуется Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота - сэкономь свои деньги.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Любой дачный участок в обязательном порядке оборудуется забором и воротами. Если у вас есть автомобиль, то процессу по изготовлению ворот следует уделить особое внимание. Сегодня существует несколько типов ворот, которые можно сделать. Большой популярностью пользуются откатные или консольные ворота. В этой статье мы расскажем вам о том, как сделать откатные ворота своими руками.

Достоинства и недостатки консольных ворот

Прежде чем приступить к подробному изучению вопроса о монтаже и изготовлении откатных ворот своими руками, предлагаем вам ознакомиться с их положительными и отрицательными сторонами.

Преимущества:

• За счет отсутствия открывающихся консольных створок, внутри и снаружи двора появляется гораздо большее полезное пространство. Объясняется это тем, что открытые ворота направляются вдоль забора.
• Особая конструкция откатных ворот сводится к тому, что снизу и сверху нет никаких ограничений по габаритам.
• Установленное полотно откатных ворот своими руками подвешивается над уровнем земли около 100 мм. Поэтому если будут обильные снегопады, ничто не будет мешать процессу их открывания.
• Механизм открывания скрыт в балке. Как следствие они защищены от негативного воздействия влаги и других атмосферных явлений.
• Если устанавливается автоматика своими руками, то открыть откатные ворота сможет даже ваш ребенок.
• При соблюдении технологии изготовления фундамента под консоль, устройство откатных ворот способно справиться с серьезной ветровой нагрузкой.
• Изготовленные откатные ворота легко оборудовать автоматикой. Так, открывание может выполняться при помощи дистанционного управления.

Есть и минусы этого решения:

• Если у вас нет никаких навыков в строительстве подобных конструкций, то можете столкнуться с затруднениями. Объясняется это тем, что из всех видов откатных ворот, консольные сделать своими руками сложнее всего.
• Для открывания консольной створки откатных ворот вдоль забора должно быть свободное пространство в 1,5 раза больше, чем размер самих откатных ворот. Не всегда есть возможность обеспечить это.

Разновидности конструкций

Что касается типа откатных конструкций, то ворота подразделяются на консольные, подвесные и откатные по рельсе. Что касается консольных, то это те откатные ворота, большая часть которых подвешена в воздухе. Сама балка оснащается П-образным профилем, внутри которой ступеньки. Внутри этой балки осуществляет движение ролик. Так, вся образующаяся нагрузка от передвижения полотна откатных ворот направляется на балку через ролики. Консольные откатные ворота также подразделяются по месту расположения: вверху, посередине, снизу.

Что касается подвесных, то здесь также имеется балка. Но ее упор осуществляется на два столба, которые установлены в проеме своими руками. Эта балка имеет особое строение. Ее края загнуты внутрь. Внутри балки устанавливаются ролики, по которым осуществляется передвижение откатных ворот.

Если говорить за откатные конструкции по рельсе, то внизу консольной створки крепится ролик, который при открывании двигается по направляющей балке, располагающейся в основании. Данный тип откатных ворот самый простой в изготовлении. Однако если говорить за минус откатной створки, то он сводится к тому, что в рельсе может скапливаться мусор, листва и набиваться снег. Все это будет затруднять процесс передвижения откатных ворот.

На чем остановить выбор

Какой тип откатных ворот лучше трудно сказать однозначно. Однако стоит их разделить по некоторым критериям. Если вы хотите большую надежность, то стоит отдать предпочтенье подвесным откатным воротам. Данная система имеет продолжительный срок эксплуатации. Плюс ко всему, они очень просты в использовании. Их эксплуатационный срок может достигать до нескольких десятков лет. Однако они имеют один недостаток - имеющаяся балка создает ограничения по высоте, въезжающей машине к вам во двор.

Важно! Сегодня существует одно оригинальное решение, которое нивелирует этот недостаток. Так, при открытых откатных воротах перемычка над въездом попросту снимается, а потом одевается по необходимости. Особенно это эффективно, если время от времени к вам заезжает крупногабаритный транспорт.

Если смотреть на вопрос со стороны цены, то откатные ворота по рельсе самые доступные и дешевые. Вам необходимо заложить в направляющую, сварить дверное полотно и снизу закрепить колесико. Ну и самая дорогая конструкция - консольная. Она очень трудная в исполнении. Однако в ее сторону имеется большое количество положительных сторон, перечислим некоторые:

• Очень проста в эксплуатации.
• Можно автоматизировать процесс открывания.
• Никакие природные явления не выведут из строя систему, разве что у вас в поселке будет ураган.

Что необходимо продумать заранее

Итак, прежде всего следует понять, возможно ли в вашем случае установить именно откатные консольные ворота своими руками. Ведь в некоторых ситуациях это вообще невозможно. Итак, прежде всего следует подумать о таких нюансах и моментах:

• Возле откатных ворот вдоль забора должно быть достаточно свободного места как минимум в 1,5 раза. Причина в том, что консольная откатная конструкция имеет не только полотно, закрывающее проем, но и особую конструкцию, которая имеет размер приблизительно в половину всего проема. За счет этого работа всей системы будет проходить исправно.
• Вдоль забора от ворот должен быть свободный прямой участок, так как откатные ворота двигаются только по прямой.
• Рельеф всей площади основания должен быть ровным. Ничто не должно препятствовать свободному передвижению консольной створке ворот.
• В сторону, куда откатываются ворота не должна присутствовать калитка. Она должна быть с противоположной стороны. Плюс ко всему, исключите высокие пороги, чтобы даже пожилым не составляло труда перешагивать его.
• Не рекомендуется использовать откатные ворота в качестве калитки одновременно. Почему? Дело в том, что любой механизм рассчитан на определенное количество циклов. А если при каждом удобном случае открывать откатные ворота, да еще и не полностью, они могут прослужить вам меньше заявленного времени.

Если по всем этим параметрам у вас все проходит, то можно приступать к выполнению расчетов. Также можно подготовить ворота своими руками чертежи, схемы и эскизы конструкции. Наличье этого значительно упростит выполнение поставленной задачи.

Делаем правильные расчеты

Итак, прежде всего следует произвести правильные расчеты, без них никуда. Если проигнорировать этот этап, то вряд ли ваш проект закончится с успехом. Итак, процесс расчет обязательно включает следующее:

• Высота и ширина проема.
• Противовес.
• Общий вес всех элементов откатного полотна.
• Изготовление схемы или чертежа.

При расчете высоты и ширины полотна откатных ворот необходимо учитывать и современный рынок. Например, если необходимо нарастить профиль, то здесь никаких проблем не будет. Но если необходимо раскроить лист профнастила, то здесь возникают определенные затруднения. Плюс ко всему, конечный результат с раскроенным листом профнастила будет не очень красивым.

Также учитывается и вес всей откатной конструкции. Если этого не сделать, то сложно будет подобрать соответствующий механизм открывания ворот. Ведь ролики и другой механизм должен справляться со всей нагрузкой на протяжении всего эксплуатационного срока.

Важно! Если по схеме полотно откатных ворот будет большим, то обязательно учитывается ветровая нагрузка. Поэтому вам следует оценить особенность ветров в вашей местности. Но в любом случае необходимо в конструкцию откатного каркаса ворот задать небольшой запас прочности.

Итак, проще всего - получить готовый эскиз от специализированной компании. Но в этом случае вам придется попрощаться с энной суммой денег. Но при желании такие расчеты делаются своими руками без привлечения специалистов в этом профиле. Далее приводим вычисления, которые касаются консольных ворот.

Высота и ширина проема

Так, ширина консольной створки ворот будет равна ширине проема, минимальному расстоянию между центрами кареток, технологическим отступам закрытия/открытия. В любом случае в конечном счете консольная створка должна быть большей от габаритов проема, чтобы она перекрывали все возможные щели и зазоры.

Противовес

Вот это один из важных моментов. Чтобы консольные ворота имели уравновешенность обязательно сооружается противовес. Наличье противовеса будет содействовать тому, чтобы на каретки приходилась равномерная нагрузка. Поэтому логично предположить, что противовес будет большим.

В любом случае размер противовеса не должен быть меньше чем на 40 процентов от ширины ворот. В идеале, когда противовес имеет 50 процентов ширины консольной створки. Так, если консольная створка имеет 4000 мм, значит, противовес должен иметь 2000 мм.

Вес

Для вычисления этих показателей, заранее следует определить из какого материала будут делаться откатные ворота. Например, профнастил имеет 4 кг/м 2 . Что касается стали, то лист, толщиной в 2 мм имеет 17 кг/м 2 . Так, если учесть все детали и элементы, то вес всей консольной створки вместе с каркасом может достигать до 200 кг.

Если вы уже определились с этими данными, то вы сможете правильно подобрать балку, механизм, ролики и тому подобное. Например, если ворота имеют вес в 300 кг, то балка может иметь толщина 3,5 при габаритах 9×5 см. В любом случае требуется запас прочности.

Прочность фурнитуры

Если вы не рассчитаете возможную нагрузку на фурнитуру, то все может закончиться быстрым выходом ее из строя. Итак, для откатных ворот необходимо приобрести следующую фурнитуру:

1. Ролики.
2. Поддерживающая шина.
3. Улавливатели.

Как исключить вероятность негативных последствий от воздействия ветровой нагрузки? В этом случае необходимо отталкиваться от таких параметров: ветровая нагрузка в 12 м/с составляет до 90 кг/м 2 . Вся эта масса равномерно распределяется по всем откатным воротам. Более того, выбранная фурнитура должна также иметь запас прочности, чтобы при сильном ветре она не дала сбой в работе. Так, учитываете боковой момент в 100 кг/м 2 . Его следует умножить на 8 кг/м 2 . В результате получится 800 кг/м 2 . На каждый опорный элемент будет приходиться нагрузка до 180 кг и это немного. Итак, выбранный вами ролик или другая фурнитура должна иметь запас прочности и быть мощнее от заявленной массы полотна минимум на 30 процентов. Но помните, это никак не будет влиять на срок эксплуатации. Данный параметр непосредственно зависит от расстояния между центрами кареток.

Другие расчеты

Не менее важно убедиться в качестве рейки откатных ворот. Также опоры под роликовый механизм должны справиться со всеми нагрузками. Следует заранее рассчитать, какое количество анкеров будет использоваться для крепления. На столбах опоры должны быть правильно рассчитаны закладные. Что касается обустройства фундамента, то его стоимость может занимать около 40 процентов от всего бюджета по изготовлению консольных ворот.

Какие комплектующие выбрать

Как уже говорилось, выбор комплектующих будет зависеть от веса, ширины и высоты откатных ворот. Стоит выделить несколько хороших компаний, которые действительно производят качественные комплектующие для изготовления и установки консольных ворот:

• Flatelli Comunello и Combi Arialdo - итальянский бренд.
• Doorhan и Ролтэк - отечественный бренд.
• Alutech - из соседней Беларуси.

Так, допустим, в вашем случае будет использоваться рельса, имеющая длину в 6 метром. Как сделать правильный выбор комплектующих к ней? Для этого следует учесть длину ворот и добавить к этому 40 процентов. Еще продумываются возможные нагрузки и учитывается длина самой балки. Итак, если в вашем случае проем имеет ширину 4 метра, то выполняете такое действие: 4 м + 40% = 5,6 метров. Отталкиваясь от этого, вам стоит купить набор с балкой в 6 метров.

Последовательность монтажа откатных ворот

Итак, теперь предлагаем вам рассмотреть всю последовательность монтажа консольных ворот своими руками. Сразу отметим, что сложный этап - создание чертежа ворот. В остальном вся работа выглядит следующим образом:

1. Заливка фундамента.
2. Прокладка электричества, если планируется сделать процесс открывания откатных ворот автоматическим.
3. Установка ворот своими руками.
4. Монтаж ответного столба.
5. Монтаж автоматики.
6. Проверка работы.

Итак, теперь шаг за шагом, вкратце ознакомимся с технологическим процессом. Но сперва определим список необходимых инструментов, которые пригодятся при изготовлении консольных ворот:

• Сварочный аппарат. Без него никак не обойтись, ведь каркас преимущественно изготавливается их профильной трубы. Лучше использовать инверторную модель, так как такой сварочный агрегат обеспечит прекрасный сварочный шов.
• Воздушный компрессор. Он поможет вам сделать качественную покраску уже готовых консольных створок. Краска будет ложиться на поверхность равномерным слоем.
• Болгарка.
• Отрезные диски на болгарку.
• Шлифовальные диски на болгарку.
• Молоток.
• Дрель.
• Строительный уровень.
• Зажимы.
• Струбцины.
• Рулетка.
• Маркер и прочее.

Итак, при наличье всего этого инструмента и необходимого материала можно сделать ворота своими руками по чертежам, фото и видео. Поэтому будьте предельно внимательными к ним, а также к просмотру подготовленного видеоматериала в этой статье.

Делаем фундамент

Прежде всего изготавливается фундамент. Для этого выполняется разметка будущей ямы. Так, отмеряете на участке расстояние, которое в 1/2 равно ширине проема. От ворот в сторону участка, ширины ямы будет равна приблизительно 500 мм. В качестве столбов опоры можно использовать опорные столбы от уже имеющегося забора. Если такой возможности нет, то обязательно устанавливается ответный столб. Для его установки выкапываете яму напротив проема.

В процессе изготовления фундамента также побеспокойтесь о прокладке электрического кабеля. Его можно уложить в специальный рукав или трубу, которая заливается в бетон. Это необходимо делать в том случае, если будет использоваться система автоматики.

Что касается глубины фундамента под консольные ворота, то она должна быть глубже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Как следствие, глубина будет в районе 2000 мм. Далее вам следует взять швеллер, из которого будет изготавливаться закладная. Его укладка должна выполняться так, чтобы он как можно плотнее прилегал к столбу опоры. Направление швеллера должно идеально совпадать с будущим ходом створки. Плюс ко всему, швеллер необходимо выложить строго по уровню.

На следующем этапе осуществляется заливка фундамента. Бетон должен незначительно скрыть закладной элемент. После заливки должно пройти как минимум шесть дней. Как только бетон застыл, можно приступать к следующему процессу - установка ворот своими руками.

Существует еще несколько способов того, как обустроить фундамент под консольные ворота. Так, существует технология свайно-монолитного фундамента. Для этого в почву вам следует вкапать два армированных столба. Между собой они соединяются при помощи швеллера.

Важно! Данный способ не требует большого количества бетона. Как следствие он считается менее трудоемким и менее затратным. Также необходимо меньшее время на ожидания его высыхания.

Под каждый армированный столб вынимается грунт при помощи садового бура. Диаметр одного столба может достигать до 300 мм. Эти отверстия располагаются как можно ближе к забору. Более того, между ними должна быть траншея, которая заполняется бетоном.

Другой способ закладки фундамента сводится к тому, чтобы забить свайно-винтовой фундамент. Это наиболее простое решение, ведь не следует проводить земляные работы. Также исключается процесс бетонирования. Вся суть работы в том, что сваи закручиваются в почву. Предварительно их следует обработать эпоксидной смолой, чтобы исключить образование коррозии.

Каркас ворот

На следующем этапе, пока залитый фундамент сохнет, можно приступить к свариванию каркаса откатных ворот. За основу можно использовать уже готовые чертежи ворот. Сварить консольную створку можно из профильной трубы. Это прекрасное решение, ведь дальнейшая их облицовка не будет создавать никаких затруднений.

Итак, для сваривания каркаса откатных ворот, вам необходимо нарезать все элементы соответствующих размеров. Выкладываете их на ровной поверхности. Сперва рекомендуется сваркой нанести прихватки, чтобы была возможность проверить диагональ и ровность всей откатной конструкции каркаса. Если все отлично, то каждый шов тщательно обвариваете. После этого сварочные швы следует отшлифовать болгаркой со специальным шлифовальным кругом. Перед их установкой, можно обработать каркас антикоррозийным составом своими руками.

Установка ворот

Следующий этап - монтаж откатных ворот своими руками. Сперва выполняете разметку. Вам необходимо натянуть шнурок, который будет обозначать направление движение консольной створки. Далее выполняется крепление регулировочных площадок. После, определите крайние положения роликовых опор. От края проема следует отступить 150 мм вдоль закладного элемента. Проводите для первой тележки касательную. Чтобы определить положение второй тележки, то от общей длины откатных ворот отнимаете 100 мм по плоскости закладного элемента.

Сделав все вычисления и измерения, выполняется установка откатных ворот своими руками. Сваркой привариваете к второй тележки регулировочные площадки. После этого консольная створка вкатывается в проем. Сразу регулируете ее по уровню и по всем положениям. Если все четко, то осуществляется заключительное крепление.

Так, этот процесс выглядит следующим образом:

1. С роликов аккуратно снимаете откатные ворота.
2. Также следует снять с регулировочных площадок и тележки.
3. Теперь привариваете к закладному элементу площадки.
4. На них фиксируете роликовую тележку.
5. После этого на тележке полностью задвигаете ворота, то есть приводите и в закрытое положение.
6. Чтобы произвести окончательную регулировку, используете гаечный ключ. Все подгоняется четко по размеру.

Кроме всего прочего, вам необходимо проконтролировать, чтобы крепление тележки было выполнено правильно. Для этого внутри несущего профиля в месте крепления к площадке следует послабить гайки, расположенные сверху. После этого, ворота необходимо несколько раз подряд открыть, а потом закрыть. Если во время этих испытаний вы обнаружили что откатные ворота двигаются сравнительно свободно, то гайки следует затянуть обратно. Если же с трудом, то это признак наличья перекоса в перпендикулярной плоскости к движению откатных ворот.

Выполнив полную регулировку консольных ворот, можно приступать к монтажу ролика концевого. Его установка выполняется внутри несущего профиля. Крепление происходит посредством специальных крепежных болтов. После этого крышка к профилю ворот приваривается.

Совет! Некоторые это крепление делают при помощи болтов. Но учитывая нагрузки, лучше все приварить.

Здесь стоит учесть еще один важный нюанс. В период снегопада внутрь несущего профиля может набиваться снег. Как следствие, это будет препятствовать нормальному передвижению откатных ворот. Чтобы подобное не случилось в вашем случае, рекомендуется с внутренней стороны откатных ворот приварить заглушки несущего профиля.

При установке ворот своими руками также выполняется крепление фиксатора и роликов. Ролики обязательно должны захватывать верх полотна откатных ворот. Кронштейны, в свою очередь, направляются в сторону столбов опоры.

Еще один элемент - уловитель. Устанавливается он снизу. Его наличье позволяет уменьшить нагрузку на роликовые тележки, когда ворота полностью закрыты. Чтобы выполнить правильную установку уловителя своими руками, консольные ворота полностью закрываете и так определяете их месторасположение. Также монтируется и верхний уловитель.

Обшивка и покраска консольных ворот

Заключительный этап работ сводится к тому, чтобы покрасить каркас ворот. Для этого используется специальная краска, способная справляться с прямыми ультрафиолетовыми лучами и резкими скачками температуры. Цвет выбирается по цвету облицовки, например, профнастила или по цвету забора. Перед нанесением слоем краски, вам необходимо убедиться в том, что на всей поверхности отсутствуют зазубрены и другие торчащие элементы, которые будут портить весь внешний вид. После шлифовки, поверхность обрабатываете ацетоном, с целью обезжиривания. Далее наносится слой грунтовки. Намного проще наносить краску пульверизатором. Это исключит образование потеков и тому подобное. Покраска осуществляется в два слоя.

Далее выполняется облицовка откатных ворот. Один из доступных материалов - профнастил. Его крепление можно осуществлять при помощи заклепок. Некоторые используют саморезы по металлу. Монтаж листов выполняется внахлест на одну или две волны своими руками.

Установка фурнитуры

Также необходимо установить замок своими руками, если он предполагается. Замок врезается в профильную трубу. Чтобы защитить его от прямого попадания дождя и других осадков, для замка можно сварить защитный кожух.

Установка автоматики

Если вы решили установить автоматику на откатные ворота своими руками, то крайне важно сделать правильный выбор системы автоматики. Она должна быть устойчивой к негативному воздействию окружающей среды. Что касается ее выбора, то обязательно учитывайте следующие параметры:

1. Мощность двигателя. Он должен иметь небольшой запас по мощности. Опять же, мощность двигателя выбирается исходя из общей массы консольных ворот. А если в вашей местности крепкие морозы, то двигатель, тем более должен справляться с такими нагрузками.
2. Из чего изготовлена шестерня в редукторе. Самый надежный материал - металл. Он прекрасно справляется со всеми воздействиями окружающей среды.
3. Способ или тип выключателя. Если перед вами металлический концевой выключатель, то будьте готовы к тому, что при морозах он может давать сбои в работе. Поэтому предпочтение следует отдавать магнитным аналогам.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности изготовления откатных ворот своими руками. Как видно, здесь существует большое количество нюансов, которые крайне важно учитывать. Мы надеемся, что этот материал был полезным для вас и получили предостаточно пищи для размышления. Чтобы закрепить и усвоить весь изложенный материал, предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала по изготовлению ворот откатных своими руками.